Voici ma dernière "réalisation" : j'ai moddé mon Behringer UV300 pour ralentir le rythme du vibrato !

Behringer a ressorti toute une série de pédales fortement inspirées de pédales Boss disparues du catalogue comme la Hyper Fuzz (la Super Fuzz 300), la Heavy Metal (la Heavy Metal 300)...etc. Dans le tas, une que je voulais tester : la Behringer Ultra Vibrato, qui essaye de reproduire la Boss VB2.

La Boss VB2 est un vibrato analogique, plutôt rare et recherché, qu'on peut trouver aujourd'hui autour de 400 euros ! Un peu curieux, je voulais tenter la version Behringer pour voir de quoi il en retournait.

Behringer n'a pas toujours super réputation parmi les guitaristes. "Cheap", "fragile", "moche", "bruyante", voici un bon extrait de ce qu'on peut trouver sur la marque en ligne. En tout cas, leur prix ne peux que forcer le respect : à 25 euros la pédale, je n'avais pas grand chose à perdre à tester cette UV300 !

Au delà de ce qui peut se dire en ligne, j'ai de mon côté trouvé la pédale plutôt convaincante !  Le buffer intégré colore un peu le son, mais rien de choquant; le vibrato fait ce qu'on lui demande, avec un côté chaleureux assez sympa ! Le réglage de depth permet de rendre l'effet plus subtil.

Pour ce qui est de la résistance dans le temps, je suis par contre moyennement convaincu : potentiomètres franchement cheaps, boitier en plastique...

Un gros défaut : la vitesse, même au minimum, est bien trop rapide ! Je suis plutôt adepte des vibratos discrets qui viennent sublimer un son clair que l'effet un peu caricatural "vieille cassette" (même si j'aime bien aussi par ailleurs !)

J'ai donc décidé de la modder pour ralentir la vitesse ! Voici une vidéo "avant / après" pour vous montrer l'effet du mod :


De mon côté, je suis assez satisfait, ça rend la pédale beaucoup plus utilisable ! J'ai donc décidé de rédiger un petit tutoriel pour vous montrer comment faire ça, étape par étape ! Ca vous tente ? On est partis !

Matériel nécessaire

Pas grand chose pour ce mod. Voici la liste des fournitures, avec quelques liens :

• Un fer à souder
• De la soudure 60% étain
• Deux condensateurs film ou céramique 100nF (possible d'utiliser des 82nF aussi). A noter qu'il faut qu'ils soient le plus petit possible ! Les céramiques sont parfait pour ça.
• Un tournevis
• Optionnel : une LED de couleur, avec des longues pattes.
• Optionnel : des pinces si vous avez

Première étape : démonter la pédale

Pour avoir accès au circuit, il va falloir démonter tout ça ! Pas de panique, c'est assez simple.

Commencez par enlever les deux vis situées à l'avant du boitier :

Continuez avec les deux vis sous le boitier :

Vous devriez pouvoir enlever la plaque en métal inférieure pour avoir quelque chose qui ressemble à cela :

Ensuite, retournez la pédale, puis enlever les boutons en les tirant délicatement vers le haut. Normalement, ils devraient partir sans trop de souci.

On peut enfin retirer la partie supérieure. Allez doucement, il reste toujours le câble de la pile qui est rattaché à la partie supérieure :

Pour s'en débarasser, enlevez le cache pile. Il faut appuyer sur les charnières noire de chaque côté comme celle ci :

Vous devriez ainsi pouvoir enlever le couvercle, ce aui vous permet de faire passer le cache pile dans le trou prévu à cet effet :

Vous devriez être donc arrivé au point suivant :

Il y a trois vis à enlever sur le PCB pour le séparer de la partie inférieure. Une est située en bas à gauche, et les deux autres sont situées au dessus des jacks :

Si on prend un peu le temps de regarder les composants, on peut reconnaître l'horloge analogique CoolAudio, qui fait des réédition des chips analogiques utilisés dans les premiers delays, chorus et vibrato, les Bucket Brigade :

Deuxième étape : rajouter les condensateurs

On est donc bien en face d'un vibrato entièrement analogique ! Bien joué Behringer ! Une fois que vous avez enlevé toutes les vis, vous pouvez soulever et retourner le circuit pour vous retrouver face à un circuit tout en composants de surface, avec des chips Cool Audio à nouveau !

Alors, oui, ça fait un peu peur ! Mais ne vous inquiétez pas, les composants qu'on va modder sont (relativement) gros, et on n'a pas à les enlever ou à les remplacer. Il s'agit de C12 et C15, qui ont une valeur de 47 nF à l'origine. Pour ralentir notre vibrato, on va mettre en parallèle deux condensateurs de 100nF. Voici les coupables :

Commencez par rajouter un peu de soudure de chaque coté de chaque condensateur. Cela va nous faciliter la suite ! Surtout, ne restez pas à chauffer trop longtemps, et laissez refroidir les soudures avant d'en faire une autre pour éviter de détacher un composant. Vous devriez avoir quelquechose comme ça :

Ensuite, écoutez au maximum les pattes des condensateurs et pliez les pour avoir l'écartement entre les pattes correspondant à celui des composants en SMD. Avec mes condensateurs film, ça donne quelque chose comme ça :

Ensuite, on peut souder les condensateurs ! Soudez patte par patte, en faisant fondre l'excès de soudure que vous avez mis juste avant. Prenez votre temps et ne chauffez pas trop longtemps le PCB !

De même pour le deuxième condensateur. Pliez les le mieux possible pour qu'ils soient à plat. Surtout, vérifiez qu'il n'y a pas de faux contact. Une autre option et d'utiliser du câble et de placer les condensateurs dans le compartiment à pile ou de l'autre côté du PCB où il y a un peu plus de place.

Si vous voulez changer la LED, c'est aussi le moment ! Dessoudez l'originale et remplacez la par la couleur de votre choix ! Attention : il vous faut une LED avec des longues pattes. A noter que le pad carré correspond au coté négatif de la LED, ne vous trompez pas de sens.


A vous de choisir !

Dernière partie : on remonte !

Replacez le PCB sur dans la partie inférieure du boîtier. Vérifiez que tout tient bien et qu'il est possible de plaquer le PCB sur le boîtier. Sinon, pliez les condensateurs différemment, ou utilisez du câble en dernier recours.

Après, vous connaissez la démarche :) On remonte tout ! Prenez votre temps, et vérifiez que vous avez tout fait comme il faut.

Et voilà ! Le vibrato est maintenant bien plus exploitable, on peut avoir des réglages un peu plus subtils. A noter qu'il est aussi possible de mettre un switch DPDT avant de choisir entre les deux réglages, rapide ou non. De mon côté, je ne voulais pas percer le boitier.

J'espère que ça vous aura été utile ! Si cet article vous a plu, vous pouvez être tenu au courant des prochains articles et suivre les news sur la page Facebook Coda Effets ou Instagram.

Voici une pédale que j'ai réparée récemment, un petit mythe sur la scène doom et stoner : mesdames et messieurs, voici la Big Muff Russe Sovtek! Bien sûr, la première chose que j'ai fait était de la tester contre ma version de la Big Muff Sovtek, la Coda Effects Dolmen Fuzz.
 
Je suis assez content car elles sonnent quasiment à l'identique ! Beaucoup de basses et énorme son pour les deux !



Produite en 1995, elle a donc déjà une bonne vingtaine d'année. Pas aussi vieille que la Maestro Fuzztone que j'ai déjà eue sur mon établi, mais quand même !



Celle ci est en super état, malgré le couvercle pour la pile manquant (très classique).  Elle avait un petit souci tout simple : le connecteur de la pile s'était déconnecté.


Elle est vraiment gigantesque ! La pédale est super lourde, toute en métal. Les légendes disent qu'elle était fabriquée à partir de pièces de tank... Il existe même un tank soviétique qui s'appelle le BMP, ce qui a alimenté les rumeurs. Mais désolé de vous décevoir, tout cela reste de l'ordre de la légende !



La Big Muff était livrée dans une boîte en bois avec l'inscription "made in Russia" et des inscriptions en cyrilliques. Je pense qu'elles indiquent "Sovtek / Electro Harmonix", mais si quelqu'un pouvant les lire pouvait me confirmer, ce serait cool !


Et voici le monstre dans sa boite :)



Sérieusement la boîte en bois rend juste le truc mythique ! C'est relativement rare de trouver un exemplaire avec sa boite en bois.

Histoire de la Big Muff Russian

La toute première version de la Big Muff est sortie en 1970, produite par ElectroHarmonix. Cependant à la fin des années 80, l'entreprise a mis clé sous la porte. Son propriétaire, Mike Matthews, décide alors d'acheter une usine militaire Expopul à Saratov en Russie qui produit des lampes. A l'époque de la fin du bloc soviétique, ces usines sans futur immédiat cherchaient toutes à se convertir vers le secteur du marché de masse et c'était donc une superbe opportunité pour EHX. La nouvelle compagnie, nommée New Sensors, produisait des lampes pour énormément de marques : EHX était de nouveau sur les rails !

Dans les années 90, Mike Matthews rencontre deux anciens colonels russes (oui oui !) qui dirigeaient une usine d'équipement militaire, cherchant eux aussi à se reconvertir. Au même moment, beaucoup de gens réclament le retour de la célèbre Big Muff. ElectroHarmonix rachète l'usine à Stalingrad et la production de l'usine Sovtek est lancée !

Les premières pédales à sortir de l'usine sont la Red Army Overdrive (hyper rare !) et la version "Civil War" de la Big Muff. C'est pour cela que celle ci affiche aussi fièrement le logo Sovtek sur le côté :



Cet exemplaire est une version "Bubble Font". Le logo de la Big Muff a été décliné en différentes versions. La première version, la "Tall Font" a un logo plus vertical et carré, tandis que la "Bubble Font" a un logo tout en rondeur. Sous le capot, ce sont quasiment les mêmes !

Circuit de la Big Muff Bubble Font

La Big Muff Sovtek est connue pour son son massif avec beaucoup de basses. Le circuit de tonalité laisse passer pas mal de basses, et les condensateurs de couplage ont une valeur plus élevée que la normale, laissant passer pas mal de basses !

C'est vraiment une super pédale ! Le son qui en sort est vraiment massif, assez impressionnant ! Je suis assez content de l'avoir testé moi même. Malheureusement, je n'ai pas eu encore le temps de faire une vidéo, je vais essayer de faire ça !

Et voilà !
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Pour aller plus loin :

• Article sur la Big Muff Pageà propos de la Big Muff Sovtek

La règle numéro 1 du DIY est : "Un effet ne marchera JAMAIS du premier coup"

On doit donc apprendre assez rapidement a essayer de voir ce qui ne fonctionne pas. Il y a cependant des erreurs qui sont presque toujours les mêmes, et qui arrivent au débutants et experts fatigués :)


Ici, je vous propose une petite liste de choses à vérifier lorsqu'une de vos pédales ne fonctionne pas, dans l'ordre du plus courant au moins courant. Ce n'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais elle regroupe un ensemble de problèmes et erreurs courantes.

1. Vous avez inversé le câble "input" et "output"

On ne rigole pas s'il vous plaît ! Perso, ça m'arrive tout le temps !

Si votre pédale montre les signes suivants :

• Le son passe quand la pédale est éteinte
• la LED s'allume
• Il n'y a pas de son quand la pédale est allumée, ou il est très faible ou déformé

La cause de cette erreur est très simple : la symmétrie ! Quand vous inspectez vos effets, les jacks sont inversés, ce qui vous fait faire des erreurs toutes bêtes...

Dès qu'une de vos pédales ne fonctionne pas, regardez cela en premier, vous serez surpris du nombre de fois où ça arrive !

2. Le true bypass

Un autre grand classique quand on débute.

Voici quelques signes qui devraient vous faire penser à un problème de câblage de votre true bypass:

• Pas de son lorsque l'effet est allumé
• Pas de son du tout, on ou off
• la LED ne s'allume pas

Ca sent l'erreur dans le câblage du true bypass ! Vérifiez bien que vous avez bien réalisé votre câblage. Pour plus d'infos, lisez mon article sur le true bypass.


Vérifiez qu'il n'y pas des pâtés de soudure qui connecteraient des pins qui ne devraient pas l'être, et qu'il n'y a pas de faux contacts entre les pins et le câble auquel ils sont reliés.

Ce souci est hyper récurent, et n'a qu'un remède : bien comprendre le fonctionnement du true bypass et en option passer sur des circuits imprimés prévus pour ce type de switch.

3. Un problème d'alimentation

Vous avez votre son normal quand l'effet n'est pas enclenché, mais la LED ne s'allume pas et le son est coupé quand vous activez l'effet ? Cela peut typiquement être un problème avec l'alimentation si vous n'utilisez pas de pile.

Vérifiez que vous avez bien câblé votre entrée d'alimentation, et surtout bien mis à la masse le pin correspondant.


Un bon moyen de vérifier que vous ne vous êtes pas gourré est de mesurer avec son multimètre le +9V par rapport à la masse au niveau de l'entrée alimentation, et au niveau du PCB / veroboard et de la LED. Si vous avez bien +9V c'est que votre alimentation est branchée correctement.
Si la LED ne s'allume pas, c'est alors un problème d'orientation de celle ci.

Enfin,évitez aussi les jack métalliques. Ils sont plus jolis, certes, mais la plupart sont fait pour des alimentations à centre positif et relient donc l'extérieur au boitier... Vous aurez donc un beau faux contact ! La plupart des alimentations pour effets sont à centre négatif. Pas forcément une bonne idée, mais c'est le standard (la faute aux effets Boss !)
On passe maintenant à des choses potentiellement un peut plus compliquées

4. Une erreur de composant ou de schéma

Votre LED s'allume, mais vous n'avez pas de son, ou celui ci est étrange (très faible volume, bruit...) par rapport ce à quoi vous vous attendez lorsque vous activez l'effet ?

Il y a peut être une erreur de composant ou de branchement dans votre circuit.

Pour cela, c'est pénible, mais il faut vérifier un par un chacun des composants en se posant les questions suivantes :

• Est-ce que la valeur du composant correspond à celle sur le schéma du circuit ?
• Est-ce que la polarité du composant est respectée ? (un condensateur à l'envers par exemple) Attention au transistors qui peuvent avoir des orientations différentes selon les modèles
• Est-ce que le composant est bien placé ? Il est très courant lorsqu'on réalise un circuit sur veroboard de décaler une patte d'un composant sur une autre piste.

Petit rappel sur la polarité des composants :




Enfin, vérifiez que les sorties du circuit sont correctement reliées :

• l'input et l'output du circuit sont elles bien reliées au tip de l'entrée jack ?
• Les masses des différents composants sont elles bien reliées entre elles ? Là aussi un PCB pour le true bypass peut être très pratique
• Les liaisons aux potentiomètres sont elles bien respectées ? Attention à la polarité d'un potentiomètre

Normalement après avoir vérifié tout cela, vous devriez pouvoir être sûr que votre circuit est parfaitement réalisé. 99% des erreurs que je fais se situent ici. C'est vraiment hyper courant de décaler d'une piste ou de se planter de valeur par distraction. Sinon, une autre hypothèse courante est :

5. Un faux contact

Le son se coupe sans prévenir ? Vous n'avez pas de son quand l'effet est enclenché mais le bypass marche bien ? Gros bruit parasite présent en continu ? Ca sent le faux contact !

C'est un problème qui arrive souvent sur les veroboards : vérifiez bien que les pistes ne sont pas reliées entre elles, par exemple par une soudure un peu trop épaisse.

Pour être sûr, passez un coup de cutter entre les pistes, puis avec votre multimètre en mode "logic" vérifiez qu'il n'y a pas de court circuit entre les pistes, et que les trous percé au milieu des pistes isolent bien chaque coté de la piste.

Si vous utilisez des câbles dénudés (mauvaise idée !), vérifiez bien qu'il n'y a pas de contact entre la partie dénudé du câble et un autre composant métallique.

Dernière possibilité : vérifiez qu'il n'y a pas de contact entre les pistes sur circuit et les potentiomètres métalliques. Pour résoudre ce problème, il faut penser à bien positionner le circuit et utiliser des câbles robustes qui permettent de bien le maintenir. Une autre solution est d'utiliser des "préservatifs pour potentiomètres" (oui oui...) qui les isolent.

Si après tout cela votre circuit ne fonctionne pas, il ne vous reste une dernière solution avant l'audio probe...

6. Un composant défectueux

Certains composants sont par définition fragiles. Les transistors germanium, les circuits intégrés ne supportent pas vraiment d'être trop chauffés lors de la soudure ou d'erreur d'alimentation (le classique : alimenter un doubleur de voltage avec du 18V...). Un vieux condensateur électrolytique peut avoir fuit et ne plus être fonctionnel.

Avec l'expérience, je dirais que les composants résistent plutôt bien au chauffage excessif, le problème c'est plus d'éviter de les chauffer trop longtemps.

Pour éviter des problèmes liés aux composants fragiles, je vous recommande d'utiliser des sockets qui vous permettent de ne pas avoir à souder le composant, mais de juste l'encastrer dans un moule conducteur :

Comme cela, si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours remplacer le composant suspicieux par un neuf.

Après toutes ces vérifications, si votre pédale ne marche toujours pas... Il va falloir sortir l'artillerie et passer le circuit à l'audioprobe !

Bonne chance !


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Vous n'avez jamais construit de pédale d'effet ? Vous êtes un peu perdu et ne savez pas par quoi commencer ?

Vous êtes au bon endroit ! J'ai décidé de rédiger ce tutoriel complet pour vous expliquer comment construire un clone d'Earthquaker Devices Acapulco Gold, étape par étape. Pas d'excuse pour ne pas s'y mettre !

L'Acapulco Gold est une pédale facile à réaliser et avec un son assez cool par ailleurs. Parfaite pour débuter ! Le circuit est aussi assez basique, avec un petit nombre de composants. En suivant cet article, vous devriez être capable de réaliser votre premier effet perso !

Si tout se passe bien, votre pédale devrait ressembler à ça :


Plutôt cool non ? Prêt à vous lancer ? On y va !

Sommaire

• De quels outils avez vous besoin ?
• Quels composants acheter pour assembler votre Acapulco Gold ?
• Stripboard ou circuit imprimé ?
• Souder le PCB
• Résistances
• Diode
• Sockets
• Condensateurs
• Potentiomètres
• Percer le boitier
• Câbler le circuit
• Que faire si votre pédale ne fonctionne pas
• Analyse du circuit : comment ça marche ?
• Power Supply Filter
• Input stage
• Filter
• Output stage

De quels outils avez vous besoin ?

Avant de réaliser votre première pédale, il va falloir vous équiper. Si vous êtes déjà un peu bricoleur, il est probable que vous avez déjà en votre possession la majorité des outils nécessaires.

Je vous suggère d'acheter vos outils sur Amazon ou votre magasin de bricolage du coin. Ne les achetez pas sur les magasins d'électronique en ligne spécialisés en effets pour guitare : ils vendent souvent des outils de mauvaise qualité.

C'est un petit investissement, mais ça pourra vous être utile pour d'autres choses, et ça se garde longtemps ! Vous pouvez aussi en acheter certains d'occasion pour moins cher. On trouve de super stations de soudure sur leboncoin à prix correct par exemple.

Voilà la liste des courses :

• Un fer à souder. Évidemment. Il doit avoir une puissance de 30W minimum. Vous risquez d'avoir du mal à bien souder en dessous. Voici un modèle "de base" et un"deluxe" si vous voulez investir un peu. Le réglage en température n'est pas utile pour notre usage, généralement je laisse sur 350C. Le modèle de base est même fourni avec de la soudure !
• Soudure 60% Sn/étain. Un diamètre de 1mm ou moins comme celle-ci convient parfaitement.
• Des pincescoupantes. Celles-ci sont très bien, 2 euros livraison gratuite !
• Une pince à dénuder. La version "manuelle" ou une automatique un peu plus chère.
• Une perçeuse. On en a besoin pour percer le boitier. Pas besoin d'une perçeuse colonne pour débuter (même si c'est plus pratique). L'aluminium est un métal mou très facile à percer. De mon côté, j'ai pas mal utilisé une perçeuse à 15 euros !
• Un foret étagé. Très pratique pour percer les trous ! Cet ensemble disponible sur amazon est vraiment pas cher et bien fait..
• Une lime ronde. C'est pour les trous de format "spécial". Le jack DC rentre dans du 13mm par exemple. Un foret de 13 mm c'est bien trop gros pour que le perçage soit bien propre, donc généralement, je lime pour agrandir le trou de 12 mm fait avec le foret étagé. Une toute simple comme celle là fera l'affaire !

Je sais que ça coûte un peu cher, mais de bons outils, ça change la vie ! De mon côté, j'ai un peu fait toutes les gammes de prix, je vous ai mis ici les meilleurs rapports qualité prix que j'ai vu.

Avec tout ça, vous êtes paré pour faire votre premier effet ! Vous pouvez approfondir le sujet en lisant mon article sur les outils pour pédales d'effet.

Si vous voulez la Rolex des fer à souder avec un bon rapport qualité prix, vous pouvez lire mon avis sur la Hakko FX888D, une super station de soudure professionnelle à 140 euros.

Quels composants acheter pour assembler votre Accapulco Gold ?

C'est parti ! On va utiliser les meilleurs composants disponibles sur internet pour notre pédale.

Choisissez votre zone géographique (j'ai laissé Amérique du Nord pour les Canadiens qui me liraient 😊) :


Ca devrait vous coûter une cinquantaine d'euros en tout. Vous pouvez aussi lire mon article sur les fournisseurs pour aller plus loin.

Stripboard ou circuit imprimé ?

Si c'est votre première pédale d'effet, je vous recommande de ne pas utiliser un stripboard. En effet, c'est vraiment une cause d'erreur pour les débutants. C'est hyper facile de se tromper dans l'emplacement des composants, d'avoir un faux contact quelque part, et ça vous rajoute du câblage.

Pour ce build, j'utiliserai mon circuit imprimé. Il est de très bonne qualité, avec des composants bien espacés. Vous pouvez le trouver ici :

  Acheter le PCB
Le PCB connecte tous les composants entre eux. Si vous regardez le PCB de près, vous pouvez voir les pistes qui relient les composants :


Les pads sont dorés car recouverts d'une fine couche d'or. Ce n'est pas pour avoir un max de swag (même si ça claque il faut bien le dire 😎), mais car cela empêche l'oxydation, a une bonne conductivité et facilite la soudure !

Souder le PCB

Voici ce que vous devriez avoir sur votre table maintenant :

(il manque juste une résistance de 10k sur cette photo)
C'est parti !

Résistances

On va commencer par les résistances. Généralement, on commence par les composants les plus "bas" sur le circuit pour finir par les plus gros. C'est plus facile quand on retourne le PCB pour souder !

Pliez les pattes des résistances, placez les dans l'emplacement correspondant, puis soudez les. Pour faire une bonne soudure suivez les 4 étapes suivantes :

• Nettoyez le bout de votre fer à souder à l'aide d'une éponge humide. L'éponge doit être humide pas trempée. Sinon : risque de choc thermique pour la panne de votre fer, ce qui peut l'abimer !
• Ajoutez un peu de soudure sur la panne de votre fer. Elle devrait fondre sans souci et couvrir un peu le bout du fer qui doit être bien brillant.
  
• A l'aide du fer, chauffez simultanément la pastille et la patte du composant.
• Une fois que tout cela est chaud, mettez un peu de soudure. Mettez-en juste assez pour couvrir la pastille, pas moins, pas plus ! Ne chauffez pas les composants trop longtemps.

Une bonne soudure est une soudure brillante qui couvre bien toute la pastille du PCB, comme celle-ci :


Ca marche pour vous ? Trop cool !

Le liquide relargué par la soudure quand vous la faites fondre est parfaitement normal. Ca s'appelle du flux de soudure, ça facilite la soudure. Rien de grave donc 😊

Si vous avez du mal à souder ou que la soudure vous parait "collante", vérifiez que votre fer a bien une puissance de 30W. Vérifiez aussi que vous avez bien pris de la soudure 60% étain. Il existe d'autres types de soudure plutôt destinées aux électriciens qui sont plus difficiles à faire fondre... Si vous êtes dans ce cas : stop toutes !! Changez votre soudure ou fer avant de continuer, vous prenez le risque de finir avec un circuit non fonctionnel...

Une fois que vous avez fini de souder, enlevez la patte soit en la coupant, soit en la tordant plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle casse.

Votre PCB devrait ressembler à cela maintenant :

Diode

Contrairement aux résistances, les diodes ont une particularité : elles sont polarisées ! Il y a donc un "sens" lorsque vous les soudez.


Voilà ce que vous devriez avoir sur votre établi maintenant :

Sockets

Pour éviter de trop chauffer et d'abimer les circuits intégrés LM386-N1, on va utiliser des sockets. Les sockets permettent de placer un composant sans avoir à le souder. C'est bien pratique !


Ne mettez pas les circuits intégrés dans les sockets tout de suite ! On les placera à la fin, comme ça on est sûrs de ne pas les abimer.

Ca prend forme :

Condensateurs

Passons aux condensateurs. Il y en a six à souder sur le PCB, dont cinq qui sont électrolytiques.
Commencez par C4, il est un peu plus petit. C'est un condensateur film qui n'a pas de polarité.

Une fois que vous avez soudé C4, vous pouvez passer aux condensateurs électrolytiques


Votre PCB devrait ressembler à ça :


Presque fini !

Vérifiez une dernière fois que vos soudures sont toutes parfaites (bien brillantes, ne se touchent pas entre elles...) :

Potentiomètres

Les derniers composants à souder sont les potentiomètres. Commençons par ceux à souder sur le PCB, le potentiomètre de volume de 100kA.

Tout d'abord, enlevez la petite excroissance latérale à la pince en la tordant, elle devrait partir toute seule :


N'oubliez pas qu'il faut le souder de l'autre coté du PCB. Tout d'abord, appliquez un peu de soudure sur le pad carré :


Ensuite, placez le potentiomètre et chauffez le pad avec votre fer pour le placer correctement tout en le soudant :


Enfin, tournez le PCB de l'autre côté, et soudez les autres pattes du potentiomètre. Ajoutez assez de soudure pour couvrir toute la pastille.

On doit maintenant préparer le potentiomètre de gain. Pour cela, il faut préparer deux fils :

• Coupez une bonne longueur de câble (mieux vaut trop que pas assez, coupez environ 10 cm pour être tranquille)
• Dénudez chaque extrémité d'environ 3-5 mm

Il va falloir souder ces deux câbles au potentiomètre suivant le schéma suivant :
Pour cela, placez un peu de soudure dans chaque patte du potentiomètre. Soude ensuite le câble en faisant fondre cette soudure et en le placant dedans comme ceci :



Une fois que c'est fait, on est paré pour la suite : le perçage !

Percer le boitier

Si vous voulez personnaliser le boitier, c'est le moment ! Si c'est votre première pédale DIY, je vous conseille pour l'instant de le laisser tel quel.

Pour percer le boitier, on doit d'abord imprimer un gabarit de perçage. Ce gabarit va nous aider à percer au bon endroit pour éviter de placer les différents éléments à câbler n'importe comment. Attention, c'est facile de se louper au perçage, il faut donc être bien méticuleux. Le boitier est peut être le composant le plus cher, donc on veut pas se louper !

Une fois que vous avez imprimé le gabarit à l'échelle 100%, découpez le et scotchez le sur le boitier. Ca devrait bien tenir comme ceci :


On va marquer l'emplacement des trous à percer avec un clou ou une vis, en mettant un petit coup de marteau pour chaque trou à percer. Ne marquez pas l'emplacement du potentiomètre central, on fait la version "2 boutons" ici !


Une fois que vous avez marqué tous les trous à percer, retirez le gabarit et vérifiez que vos marquages sont bien visibles. Normalement, on voit des points comme cela :


C'est parti pour le perçage ! J'utilise un foret étagé pour rendre les choses plus pratiques, mais pour le jack DC et la LED, il faudra limer. Voici les diamètres à percer :

• Potentiomètres : 8mm (0.325")
• Jack DC : 13mm (0.512") - percez 12 mm, puis limez en vérifiant au fur et à mesure si le jack DC rentre ou pas
• Jacks entrée sortie : 10 mm (0.393")
• Switch 3PDT : 12mm (0.472")
• "Contenant" pour la LED : dépend du modèle choisi, le diamètre est généralement indiqué sur la page de commande (mounting diameter)

Prenez votre temps et allez y doucement ! L'aluminium se perce facilement donc vous ne devriez pas avoir de gros problème. Si vous avez un étau pour maintenir le boitier, c'est mieux ! Une fois que vous avez fini, votre boitier devrait ressembler à ça :


Parfait ! On est paré pour la dernière partie !

Câbler le circuit

On va devoir connecter les différents éléments du circuit. Pour cela, placez d'abord tous les éléments dans le boitier: PCB, potentiomètre de gain, jack d'entrée, de sortie... etc. Vissez les en serrant bien ! Vous devriez avoir quelquechose comme cela :


Ensuite, on va devoir connecter tous ces éléments entre eux avec du câble. Voilà un schéma de ce qu'on veut réaliser :

Pas de panique, on va faire ça étape par étape ! Ma technique c'est de préparer les câbles avant la soudure, ça rend les choses plus faciles.

Commençons par le petit câble en bas à droite du switch 3PDT. Préparez un mini câble comme celui-ci :


 Placez le dans le bon emplacement. Une fois qu'il tient, soudez le tranquillement. Tadam !


Pas si compliqué n'est-ce pas ? Il faut être bien précautionneux et prendre son temps.

Passons au câblage de la masse. La masse c'est la référence, le point 0 volt pour la tension. Il faut bien que toutes les masses du circuit soient connectées entre elle, sinon votre circuit ne fonctionnera pas. Sur le PCB, la masse est indiquée par "GND" (comme "ground" en anglais) Les entrées jacks et d'alimentation ont aussi une masse à connecter.

Commençons par les jacks. Il y a deux pattes : une conduit le signal de votre guitare, l'autre est la masse. Il ne faut pas se tromper !  La partie qui conduit le signal de votre guitare, indiquée en rouge ici, est connectée à la partie métallique allongée qui fera la connexion avec le câble jack. La masse est reliée à l'anneau métallique dans le jack :


Préparez donc des câbles pour faire le montage suivant :


Une fois que tout est en place, vous pouvez souder ! Mettez plein de soudure sur le jack, il faut bien remplir !

Passons au jack d'alimentation. Voici sa polarité :
On va le relier au PCB. Reliez donc la masse au "GND" en haut du PCB, et le 9V au "9V" du PCB (en toute logique) :


On a déjà fait une bonne partie ! On continue !

Voici quelques astuces pour câbler la LED. Sur le schéma ci dessus, vous pouvez voir qu'on doit connecter la résistance de 10k entre le switch 3PDT et la LED. Pour rendre les choses plus faciles, on va préparer un peu la résistance, en la tordant comme ça sur une patte :


Vous pouvez maintenant placer cette boucle autour le patte négative de la LED. Voici un schéma de la polarité de la LED :
Un moyen facile de s'en rappeler, c'est que la patte la "plus" longue est la patte "plus" !

Une fois que vous avez soudé cette patte sur la LED, vous pouvez couper l'autre patte à la bonne longueur pour la souder sur le 3PDT :


On doit relier l'autre patte de la LED au courant 9V. Pour cela, préparez un câble assez long et tordez le d'un coté comme ceci :


Placez le sur la LED, puis soudez le :


Une fois soudé, vous pouvez le souder au pad "9V" situé en bas du PCB, et vous êtes bon pour la LED !

Maintenant que vous êtes un pro du câblage, vous pouvez prendre la suite tout seul ! Il vous reste le potentiomètre de gain, le signal des jack et l'entrée sortie du PCB à câbler. Suivez bien ce schéma, prenez votre temps !


Plus d'astuces sur le câblage dans cet article.

Une fois que vous avez soudé tout ça, vous avez fini ! Bravo !

Voici à quoi devrai ressembler votre pédale terminée. N'oubliez pas de placer les circuits intégrés en respectant leur polarité !


Vous pouvez maintenant allumer votre ampli et tester la bête !

Que faire si votre pédale ne fonctionne pas

Benoit ! Ma pédale ne fait pas un bruit ! 😥

Pas de panique !

J'aime bien dire qu'en électronique, rien ne fonctionne du premier coup. Même après avoir construit plus de cent pédales, je fais toujours des erreurs et pas mal de mes pédales ne fonctionnent pas directement !

Premièrement, vérifiez que votre câblage est correct. C'est vraiment une erreur classique.

A tête reposée, suivez cette liste :

• Est-ce que vous avez inversé le jack d'entrée et sortie ? (hyper courant !)
• Est que votre câblage suit scrupuleusement le schéma présenté ci dessus ?
• Est-ce que vous vous êtes trompé en plaçant un composant ? (pro tip : n'oubliez pas de mettre les circuits intégrés dans leur socket 😁 )
• Re-vérifiez le câblage !

Si vous avez toujours du mal à trouver votre erreur, prenez une pause ! Parfois, on ne voit pas des choses évidentes car on est fatigué. Généralement, on vient de tout câbler, on est fatigué, et on se rend compte le lendemain de l'erreur stupide qui bloquait tout !

Je sais que ça peut être frustrant. Si vous ne trouvez pas de solution à votre souci, postez un commentaire. Vous pouvez aussi ouvrir un sujet sur le forum.

Analyse du circuit : comment ça marche ?

Trop cool ! Ma pédale fonctionne ! Mais au fait Jamy, comment ça marche une pédale d'effet ?

Explications.

Comme vous avez pu le voir en soudant, le circuit est organisé autour de deux circuits intégrés LM386-N1. Ils sont représentés par les deux triangles dans le schéma ci dessous :


Ce qui se passe dans ce circuit est typique des pédales d'effet.

Avez vous déjà essayé de mettre le son de votre ordinateur trop fort ? Exemple : ouvrez VLC, mettez le volume à 200%, et montez le volume de votre ordinateur à fond. Vous entendrez que le son est DE-GUEU-LASSE : il sature ! C'est exactement ce qui se passe dans votre pédale !

Avec la guitare électrique, on essaye cependant de rendre la saturation aussi musicale que possible. C'est pour ça qu'on utilise toujours des composants aussi anachroniques que les lampes : la façon dont elles saturent est très musicale !

En effet, selon les composants utilisés, la façon dont ils saturent est bien différente à l'oreille. Attention, on rentre dans le monde de l'audio, je ne suis pas responsable des termes utilisés 😂

• Les transistors germanium ont la réputation d'avoir une saturation "douce" et "chaleureuse", contrairement à leurs homologues au silicium qui peuvent être très "rapeux" et "agressifs" (ce qui peut être très cool dans une fuzz par exemple). Enfin, les transistors à effet de champ (JFET, MOSFET) ont une saturation supposément proche de celle des lampes.
• Les circuits intégrés peuvent distordre différemment selon leur architecture interne.
• ... Mais les lampes sont toujours LA référence pour la saturation. Le rendu est tellement musical que même les passionnés de HiFi aiment la distorsion des lampes. (alors que pour rappel : HiFi = Haute Fidélité = zéro tolérance pour la saturation et déformation du signal... mais bon, ils sont pas à une contradiction près)

Alors, désolé de casser le mythe, mais ce en'est pas entièrement vrai. Cela fait partie un peu du mythe très popularisé par le marketing autour des pédales d'effet.
Par exemple, allez écouter une Maestro FZ1, avec sa saturation de trompette perce-tympan.... Produite par des transistors germanium !

L'architecture du circuit est toute aussi importante voire plus que les composants utilisés. En effet, comme on va le voir, tous les composants changent le son du circuit en modifiant le degré de gain, en éliminant certaines fréquences...etc. Donc n'écoutez pas trop les sirènes des vendeurs autour des composants "licorne" tels que les vieux transistors germanium : si le circuit autour n'est pas optimisé, le son peut toujours être absolument atroce !

Revenons à notre sujet : pourquoi notre son sature si on monte trop le volume ?

Comme vous le savez peut être, le signal de votre guitare est une tension alternative, dont l'amplitude détermine le volume et la fréquence la fréquence du son produit.

Quand on essaye de trop amplifier le signal, les composants n'y arrivent tout simplement plus ! Le haut du signal ne peut ainsi pas être amplifié, ce qui crée cette saturation !

Le terme "gain" désigne simplement de combien on amplifie le signal. Un gain de deux signifie qu'on double le volume par exemple.

Ainsi, dans notre circuit, le premier circuit intégré a un gain de 200, ce qui veut dire que le LM386-N1 essaye de rendre le volume de votre guitare 200 fois plus élevé ! C'est bien entendu impossible, et cela crée donc la saturation monstrueuse du circuit.

Ca explique aussi pourquoi le volume est si important en sortie !

Maintenant que vous avez l'idée générale, on va voir ça en détail en séparant le circuit en différentes zones :

Filtre pour l'alimentation

Cette partie du circuit vise à résoudre deux problème potentiel : les inversions de polarité (vous branchez votre pédale "à l'envers" avec une alimentation à centre positif) et le bruit.


La diode 1n4001 est orientée de façon à ne pas laisser passer le courant. Si vous inversez la polarité, elle va le laisser passer et éviter d'endommager le circuit.

Il est par ailleurs très commun pour les alimentations d'avoir un peu de bruit résiduel de votre prise de courant (qui est en alternatif pour rappel). Ce résidu de 50Hz cause le bruit de "hmmmm" qu'on peut entendre avec certaines pédales. Pour éviter cela, on place un condensateur C6 qui va absorber les excès de courant ou compenser la perte de courant dues à ces résidus. Ça diminue ainsi le bruit !

Étage d'entrée

Cette partie du circuit a pour but d'amplifier le signal à mort pour faire saturer LM386.

En détail, C1 est un condensateur de couplage. Les condensateurs de couplage sont utilisés pour empêcher un éventuel courant parasitique d'entrer dans le circuit et de créer du bruit. En effet, les condensateurs ne laisse passer que le courant alternatif, soit le signal de votre guitare !

Selon la valeur de ce condensateur, cela peut filtrer ou non les basses. Plus la valeur du condensateur est élevée, plus les basses peuvent passer au travers. Avec 10uF, vous êtes tranquille ! Toutes les basses passent largement, ce qui contribue par ailleurs au son lourd de la pédale.

Si vous trouvez que votre pédale a trop de basse, vous pouvez diminuer la valeur de C1 vers 22-47 nF.

R1 est une résistance de rappel, utilisée pour augmenter l'impédance d'entrée du circuit. Elle sert aussi à éviter les bruits de "pop", qui sont très communs dans les circuits avec pas mal de gain comme celui ci.

Le signal traverse ensuite l'ampli opérationnel (le premier LM386-N1), du pin 3 au pin 5. L'amplificateur essaye de l'amplifier 200 fois, ce qui est impossible et donc le signal sature ! 🤘

Enfin, C3 est un autre condensateur de couplage qui va laisser passer un maximum de basses pour du gros son !

Filtre anti-aigus

Quand vous amplifiez le signal, vous amplifiez toutes les fréquences, y compris les aigus vrille-tympans de votre Telecaster😪

Cette partie du circuit permet donc de réduire la quantité d'aigus dans le signal avec un simple filtre RC :
Et comme on amplifie tout, sauf les aigus, ça revient à augmenter la quantité de basses et de medium : boum ! Gros son assuré !

R2 et C4 forment ce que l'on appelle un filtre passe bas (ou low pass filter en anglais). Les fréquences en dessous d'une fréquence de coupure déterminée par ce circuit (appelée "cutoff frequency" en anglais) ne passeront pas au travers du filtre. Ce type de filtre est très fréquent dans les pédales pour ajuster la tonalité de l'effet :

On peut calculer la fréquence de coupure avec la formule suivante :
Ici, on trouve donc une fréquence de coupure de :

Étage de sortie

Ce dernier étage permet d'amplifier une dernière fois le signal, et de régler le volume en sortie.


Le deuxième OP amp a un gain de 20. Le signal est donc encore amplifié ! C5 est un autre condensateur de couplage qui laissera bien passer les basses.

R3 vise à réduire un peu le volume en sortie. En effet, quand votre signal traverse une résistance, il perds un peu en amplitude, et donc en volume :

Ici, R3 est une résistance de 22k, ce qui représente une petite perte de volume. Si vous trouvez la pédale trop forte, vous pouvez augmenter la valeur de R3 pour avoir un volume moins conséquent en sortie.

Enfin, le potentiomètre de "gain" ajuste en fait le volume final (pas clair, je sais...). Quand vous tournez le potentiomètre, sa résistance augmente est diminue donc le volume en sortie. Lisez mon post sur les potentiomètres pour en savoir plus.


Et voilà ! J'espère que lire cet article vous aura été utile et que vous avez réussi à construire une première pédale qui fonctionne ! Si en plus vous avez bien compris comment elle marche, c'est juste génial !

Si vous avez des question, postez un commentaire et j'y répondrais ! Si vous avez aimé ce post, vous pouvez aimer la page facebook Coda Effects ou suivre Coda Effects sur Instagram.

L'électronique, c'est comme les Legos !

Quand on marche dessus, ça fait mal ! 😃

Non, en vrai, ça y ressemble quand même pas mal : on assemble différentes briques (nos composants) selon un schéma préétabli (notre circuit).

Seul problème : un peu comme des briques de Lego de différentes couleurs, nos composants se déclinent souvent en de nombreuses versions possibles, versions qui ont parfois les mêmes valeurs... Par exemple, on peut trouver de trèèèès nombreux types de condensateurs, qui regroupent parfois les même valeurs : Panasonic SMF, Wima MKP2, FKP2, MKT standard...

Quelle foire ! Tachons de faire un peu d'ordre dans tout cela, et de voir lesquels sont les mieux adaptés à notre usage (pédales pour guitare, domaine du son donc).

Les 6 grands types de condensateurs

Il y a globalement 6 types de condensateurs : électrolytiques, céramique, film, tantale, polystirène et mica.

Ces types correspondent à la matière dans laquelle le condensateur est fait. Au sein de chacune de ses catégories, on a ensuite différentes caractéristiques à regarder : matière précise du condensateur, tolérance, voltage de fonctionnement, et bien sûr sa valeur.

Voici quelques exemples de condensateurs : céramique, tantale, Panasonic SMF, FC (électrolytique) et Wima MKP2

Commençons :

• Condensateurs électrolytiques : ce sont des condensateurs de forme cylindrique. Ils ont des valeurs assez élevées. Je vous conseille des les utiliser pour des valeurs supérieures à 1uF.
  Généralement, ils sont aussi polarisés, donc attention à l'orientation. Un bon modèle que je vous conseille sont les Panasonic de la série FC, top qualité et look noir / or imparable !
• Condensateurs céramiques : on les utilise pour les petites valeurs de l'ordre du pF. Ce type de condensateur n'est pas très apprécié des audiophiles, à cause de leur fréquence minimale de passage : 100Hz. En gros, si vous mettez un de ces types de condensateur directement sur le passage du signal sans autre alternative pour celui ci, vous risquez de perdre en fréquences basses (voici un son de 100Hz pour vous donner une idée des fréquences perdues). Cependant, placés à des endroits stratégiques du circuit (par exemple en parallèle d'un autre endroit où le signal peut passer), ils sont pratiques pour doser le passage des fréquences aiguës. Leur tolérance est généralement élevée, donc je vous conseille des modèles à tolérance faible pour éviter de trop grand écart de valeurs.
• Condensateurs film-mica : utilisés pour les faibles valeurs de l'ordre du pF comme les céramiques. Meilleurs que les céramiques, mais plus chers et surtout plus volumineux. Je vous recommande de pas vous casser la tête et de rester sur les céramiques.
• Condensateurs tantales : ce sont des condensateurs en forme de goutte, utilisés pour des valeurs de l'ordre du uF. Ils ne sont pas trop trop adaptés pour l'audio, et sont de plus assez cher. Leur seul avantage pour la réalisation de pédales d'effet est le gain de place. Parfois leur défaut "audio" est utile car il va causer un son un peu "harsh" / rocailleux propice à certaines fuzz (big muff par exemple, comme la pharaoh de black art toneworks)

• Condensateurs films : leur valeur est comprise dans une gamme assez large entre 1nF et 1uF... Autant dire que vous allez en utiliser pas mal ! Le top du top du condensateur film pour l'audio est le MKP (polypropylène), je vous conseille les Wima MKP2 qui sont juste top pour ce genre d'utilisation. Vous avez aussi les Panasonic SMF ECQ qui sont aussi très bon avec un format plus simple à utiliser (longues pattes, format plus fin) Enfin, dans le pire des cas, les condensateurs MKT feront l'affaire aussi, et sont moins chers.

Voici un petit tableau résumant quoi utiliser :
Sauf quand indiqué bien entendu

Attention aux pièges! Certains condensateurs sont énormes, regardez bien la taille qu'ils font avant de les commander. Les Wima MKP10, ou les Panasonic MPP sont absolument énormes et inutilisables dans des pédales d'effet par exemple !

Et la tension de fonctionnement ?

La tension de fonctionnement (ou working voltage) est la tension maximale qu'un condensateur peut supporter.

Au delà de cette valeur, le condensateur peut être sérieusement endommagé, voire brûler ou exploser ! Il faut donc y porter vraiment attention lorsque vous sélectionnez vos condensateurs.

Pour une pédale d'effet, on utilise des tensions assez réduites, jusqu'à 18V si vous utilisez un doubleur de tension. Généralement, en prenant une tension de fonctionnement de 25V on est tranquille.

De manière générale, prenez la tension de fonctionnement la plus haute possible. Attention, vérifiez bien la dimension des condensateurs ! Plus la tension de fonctionnement est importante, plus le condensateur est gros généralement donc faites attention.

Exemples dans des pédales commerciales

Mojo Hand Iron Bell

On reconnait ici des condensateurs céramiques (en jaune / orangé), des condensateurs MKT (carrés rouges avec des écritures sur le dessus), et quelques Wima (carrés rouges). Il y a aussi des panasonic SMF (au dessus du mot "Iron"écrit sur le circuit imprimé, ovale rouge foncé). Globalement, que du bon !

Fulltone OCD

Ici, on voit des condensateurs céramiques (bruns, à gauche du potentiomètre du bas, ou à droite du potentiomètre du haut), des condensateurs multicouche céramique en pagaille (les "gouttes" bleues un peu partout dans le circuit), et deux condensateurs électrolytiques (cylindres noirs en haut à gauche). Pas top les multicouches céramique... Mais ça reste OK.

Bearfoot Pale Green

On peut voir un condensateur tantale (goutte orange à droite), des MKT (carrés bleus, probablement des Epcos) et des condensateurs électrolytiques de différentes tailles (petits et gros cylindres noirs et blancs). Très bien aussi !


Voilà ! J'espère que cela vous a été utile ! N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires !
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Pour aller plus loin (en français, youpiii) :
Détail sur les types de condensateur (excellent site pour les débutants en électronique au passage !) http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_condensateur.html

Les gens disent que j'ai une passion un peu extrême pour l'Univox Super Fuzz... En vrai, si je pourrais fonder une secte vénérant cette pédale, je le ferais !

Je suis tombé amoureux de cette pédale qui a tout pour plaire ! Un son lourd et puissant à souhait et le look qui tue ! Pour moi, c'est tout simplement LA fuzz de référence.

Après avoir vu le groupe Fu Manchu en Mai, je n'ai pas pu résister et j'ai fini par en acheter une (au grand dam de mon porte monnaie...) J'ai pu sauver mes meubles et éviter la banqueroute en vendant un rein en trouvant une en panne que j'ai réparée en remplaçant quelques condensateurs électrolytiques.


La Super Fuzz est vraiment la fuzz ultime pour moi, et j'ai donc choisi d'écrire l'article le plus complet du web sur cette pédale mythique. Commençons par voir son histoire !

C'est parti !

Historique d'Univox et de la Super Fuzz

L'histoire de l'Univox Super Fuzz est assez torturée... Elle est en effet passée par pas mal de formes :


Passons les en revue !


Tout est parti du Japon. A cet époque, le Japon était dans sa période économique florissante des "Golden Sixties" et l'industrie était en pleine croissance. Beaucoup d'entreprises de guitares et musique ont vu le jour à cette époque : Teisco, Aria, Guyatone... qui fabriquaient et exportaient des intruments abordables. Pas mal d'entre eux étaient "très inspirés" par leur équivalent américain !

La première forme de la Super Fuzz est née dans un multi-effet ressemblant à un ampli produit par la marque Honey, la Psychedelic Machine. Cette petite tête de la taille d'une valise contenait un trémolo, une fuzz et une vibe. Cet effet confidentiel est bien entendu introuvable aujourd'hui !


L'entreprise Honey a été créée en 1967 par deux anciens employés de chez Teisco. Rapidement, ils ont réalisé que la Psychedelic Machine offrait peut être trop de choses d'un coup et qu'il serait peut être plus judicieux commercialement parlant de vendre chaque effet séparément.

Ils ont donc sorti la Honey "Baby Crying Fuzz" FY-6, la toute première itération de la Super Fuzz (évidemment introuvable aujourd'hui 😃) :


Ils ont malheureusement déclaré faillite en 1969 et furent rachetés par une autre entreprise dénommée Shin-Ei.

Shin-Ei a créé de nombreux effets fantastiques vendus dans les années 60 : l'Uni-Vibe, la Companion Fuzz FY-2... Ils possédaient aussi la marque Companion qu'ils utilisaient quand ça leur chantait de manière complètement aléatoire ! Souvent, leurs circuits étaient vendus sous licence et de nombreuses marques ont donc produit leurs effets.

La Honey Psychedelic Machine a par exemple été rééditée sous la marque Companion :


Toujours quasi-introuvable !

Le génie de l'électronique derrière la plupart des effets est le japonais Fumio Mieda, qui a aussi créé le Korg MS-20. Il a notamment inventé l'Uni-Vibe, la Super Fuzz, la Companion FY-2 fuzz... et il a toujours des brevets à son nom en 2017 !

Shin-Ei vendait la Fy-6 sous son nom de marque, mais a aussi vendu le circuit sous license à de très, très nombreuses marques. La plupart changeait juste l'étiquette sur le boitier, comme par exemple Companion :


Voici une liste de toutes les marques qui ont vendu la FY-6 : Apollo, Companion, Shaftesbury, Mica, JAX, Kent, Teisco, Marlboro, Memphis, Bruno, Boomer, Alex, Ace Tone, Aria, Avora, Crestwood, Crown, Diamond, Elk, Electra, Excetro, Goya, Hohner, Honey, Kimbara, LRE, Lord, Luxor, Mana, Maya, Mayfair, Mica, National, Northland, Oscar, Pax, Rands, Sekova, Selmer, Tele-Star, Tempo, Thomas, Zenta, Royal... Incroyable non ?!

Les Super Fuzz sous ces noms de marque sont généralement moins chères que la version de Companion ou Shin-Ei. Sous le capot, ce sont pourtant exactement les mêmes !

Une autre marque commercialisant le circuit était... Univox !
Cette version est aussi connue sous le nom "U-1093". Elle était peinte en grise au lieu du noir traditionnel et contenait le circuit identique à la version de Shin-Ei.

Univox est une marque avec une histoire assez complexe. Pour faire simple : Univox était l'importateur de Shin-Ei aux USA.

En détail, tout est parti de Unicord Corporation, un fabricant de transformateurs qui a acheté une entreprise nommée Amplifier Corporation of America, basée à New York. En 1967, Unicord fut achetée par Gulf & Western (la compagnie pétrolière..), et a fusionné avec Merson, un importateur de guitares de marques Hagstrom, Tempo...etc. Cette nouvelle entreprise vendait désormais des guitares, amplis et effets sous le nom Univox.


A noter qu'on retrouve le nom Unicord dans certains cas, et notamment dans le cas de l'Unicord U-250 Uni-Fuzz. Cette autre version de la Super Fuzz était alimentée directement depuis la prise électrique dans le but de diminuer le bruit. C'était aussi une manière pour Unicord de vendre leurs transformateurs ! Cette version était logée dans un imposant boitier gris, avec une version noire par la suite :


Par rapport à la version précédente, les contrôles sont situés directement en façade. Pas de switch sur celle-ci à part un bouton "on off" au sommet de la pédale... Pas super pratique !

Il était possible d'y brancher un mini switch au niveau du jack annoté "cancel", qui jouait alors le rôle d'un kill switch et coupait le son. Pas hyper pratique non plus !

Vers 1970, la FY-6 change de look et devient la Super Fuzz avec son look absolument incroyable :


C'est la version "U-1095". C'est le même circuit que la FY-6 "U-1093", à part pour un petit détail que nous verrons dans l'analyse du circuit. Cette version est immédiatement devenue hyper populaire et fut notamment utilisée par Pete Towshend en live.

De ce que j'ai pu voir, cette pédale a existé en quatre thèmes de couleur : boitier rouge et pad bleu (la plus courante), boitier blanc et pad bleu (rare), boitier noir et pad gris (très rare) et boitier gris avec un pad gris foncé (assez courant) :


Les versions blanches et grises ont une peinture assez fragile et la plupart des exemplaires que l'on trouve en ligne sont assez abimés.

Elle était vendue pour 39 dollars à l'époque, ce qui correspond à environ 255 dollars aujourd'hui. Pas donnée donc !


Elle était livrée dans une boîte bleue arborant un écriteau orange "FUZZZ." dessus... Tellement cool ! 😎


En 1978, Unicord a arrêté de produire les instruments Univox. Ils ont changé le nom pour "Westbury", une marque qui vivota jusqu'en 1982, date à laquelle Unicord disparu en fusionnant avec Korg.

Et maintenant ?

La Super Fuzz a-t-elle complètement disparue de la surface terrestre ? Est-il possible de se procurer une fuzz telle que celle ci aujourd'hui sans hypothéquer ma maison et voir une grosse brique rouge prendre toute la place dispo sur mon pedalboard?

L'histoire de la Super Fuzz ne s'est pas arrêtée avec la fin d'Univox. De nombreuses pédales d'effet sont en effet très lourdement inspirées de cet effet mythique.

Une des plus connues aujourd'hui est la Boss Hyper Fuzz FZ-2. Elle intègre en plus un égaliseur actif Basses / Aigus en plus qui permet de pousser les basses par rapport au modèle originale. Sortie en 1993 et produite à 35 000 exemplaires, elle est aujourd'hui assez rare et recherchée car très utilisée dans le genre Doom / Stoner (Electric Wizard n'utilisent presque que celle ci !)

Shin-Ei est aussi renée de ses cendres aux USA. Ils proposent actuellement des répliques de leurs effets originaux comme la Honey FY-6 Super Fuzz.

Enfin, de nombreux fabricants d'effets en petite série comme moi travaillent d'arrache pied pour essayer de vous proposer des effets le plus proches possible de l'originale... Perso, je suis sur le dossier ! A venir bientôt...

Pour aller plus loin (en anglais)

• Univox.org un site créé par un fan de la marque. Malheureusement disparu du web, on peut encore le trouver grâce à la Internet Wayback Machine
• Super article sur Vintage Guitar Magazine à propos de l'histoire de la Super Fuzz
• Article Wikipedia sur l'Univox Super Fuzz 
• Un autre super site web disparu sur la Super Fuzz
• Permier Guitar article sur la Uni-Fuzz.
• Site officiel de Shin-Ei / Honey  Ils proposent principalement des reproductions de leurs effets vintage.

S'il y a bien un argument marketing que l'on voit souvent chez les fabricants "boutique", ce sont les fameuses diodes ultra rares vintage en poil de licorne... Les diodes germaniums parfois synonyme de son vintage, rond et chaleureux, tandis que certaines diodes silicium rares alimentent les passions...

Il est temps de faire la lumière sur cette affaire !

Qu'est-ce qu'une diode ? Comment ça marche ? Lesquelles utiliser dans un circuit de pédales d'effet ?

Mais au fait, c'est quoi une diode ?

Pour bien comprendre la distinction entre les types de diodes, il faut un peu comprendre comment ça marche, mais vous allez voir ce n'est pas si compliqué.

Une diode est un composant semi conducteur ! Elles sont polarisées, avec une anode et une cathode, ce qu'on voit sur le symbole :
Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme le nom l'indique, elle ne conduit pas le courant "normalement". Je vais essayer d'expliquer tout cela avec des mots qui vont sûrement choquer les électroniciens parmi nous, mais le but est de comprendre grosso modo comment ça marche !

La diode est composée de deux parties :

• une partie pauvre en électron (jonction P, comme "positive conduction")
• une partie riche en électron (jonction N, comme "negative conduction")

En gros, vous avez une partie où les électrons vont se sentir "bien" (la partie P, comme Pauvre en électrons), et une autre où ils vont avoir du mal à passer (partie N, ils sont déjà trop nombreux !)

Au départ, les électrons n'arrivent pas à passer la partie riche en électrons : ils vont s'accumuler dans la partie P. Dès qu'il y a assez d'électrons accumulés, ils ont assez de "puissance" pour pouvoir passer la zone riche et arriver dans la zone N : le courant passe !

Cela entraîne ce que l'on appelle une tension de seuil : en dessous d'une certain tension, le courant n'a pas "la force" de passer au travers des deux couches. Par exemple, pour une diode silicium classique, le courant ne passera pas en dessous de 0.6V.

Techniquement si on trace "courant qui passe" versus "tension aux bornes de la diode", ça donne ça :
En dessous de 0.7V le courant ne passe pas. Au dessus : ça passe !

Cette tension de seuil entraîne aussi une chute de tension quand le courant passe au travers de la diode. Par exemple, si on fait passer 9V au travers d'une diode, en sortie vous aurez non pas 9V mais 8.4V !

Par ailleurs, le courant ne peut passer que de l'anode vers la cathode. Il y a toujours un petit courant qui peut passer appelé "courant de fuite", généralement très faible. Si vous appliquez une tension trop forte à l'envers, la diode laissera passer le courant en sens inverse : c'est la tension de claquage.

Ce qui nous donne le graphique suivant :
Ce type de graphique est présent sur toutes les datasheets de diodes. Si vous savez le lire (pas si compliqué hein ?), vous êtes capable de sélectionner les diodes comme un pro !

Selon la nature de la diode et des matériaux semi conducteurs utilisés, la tension de seuil change ! Comme nous le verrons plus tard, c'est important pour nos petites boîtes.

Les différents types de diodes

Il existe aujourd'hui un grand nombre de types de diodes différentes. Je vais lister les principales que vous retrouverez dans des pédales d'effet.

Diodes germanium

Les fameuses ! Elles sont utilisées dans des effets vintage, mais aussi dans des modernes. On les reconnait facilement avec leur grosse capsule en verre. Leur tension de seuil est faible, autour de 0.35V, mais cela peut varier selon les modèles.

Elles sont principalement utilisées pour distordre le signal, mais aussi parfois pour corriger un biais de température quand on utilise des transistors germanium. En effet, les diodes germanium sont sensibles à la température, comme les transistors germanium. En les positionnant stratégiquement dans le circuit, on peut compenser les variations de températures ! Lisez mon analyse du circuit de la Tonebender mkIII, il y en a justement une pour cela.

Ex: 1n34A

Diodes silicium de signal

Plus petites que les diodes germanium, leur tension de seuil est un peu plus élevées à 0.7V. On en trouve partout ! Dans la plupart des overdrives et distorsions ce sont les plus utilisées pour créer la saturation.

La Big Muff en a par exemple quatre dans son circuit.

Ex : 1n4148, 1n914

Diodes silicium de puissance

Un peu plus grosses que les diodes silicium de signal, leur tension de claquage est plus élevée : elles peuvent supporter une plus grosse tension dans le sens opposé.

On les utilise généralement pour empêcher les court-circuits et protéger l'alimentation.

Ex : 1n4001

LED

On les oublie souvent celles là, et pourtant ce sont aussi des diodes !

Elles ont la particularité d'avoir une tension de seuil élevée qui varie avec la couleur de la LED :
Ex : LED rouge, verte ...etc

Diodes Schottky

Ces diodes nommées d'après M. Schottky (à vos souhait), physicien allemand, ont la particularité d'avoir une tension de seuil très bas.

Elle sont très pratique pour protéger l'alimentation des court-circuits car elles entraînent des pertes de voltage quasi nulles, contre 0.6V pour les diodes de puissance.

Molecular diodes

Celui là est plus pour le fun ! En 2017, le demi-dieu fabricant Dr Scientist a commercialisé une série de distorsion nommée Heisenberg avec des "diodes moléculaires". Vous pouvez les voir ici, sur des cartes SIM :

Késako qu'une diode moléculaire ? Au lieu de laisser la jonction P-N "vide", on ajoute une couche de 2 nanomètres avec des molécules organiques. Cela donne des diodes qui réagissent de manière complètement différentes ! Elles laissent par exemple passer le courant dans les deux sens !

Ces diodes sont encore assez difficiles à trouver dans le commerce et viennent plutôt du milieu de la recherche, mais comme Dr Scientist n'a aucune limites, il en a fait un effet ! Il y a même une publication dans un journal scientifique associée.

Mais laquelle choisir ?

Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout la tension de seuil. En effet, la plupart des distorsions jouent sur le fait que les diodes vont "couper" le signal lorsque celui-ci est au dessus ou en dessous de la tension de seuil, ce qui va créer de la saturation !

Selon les diodes que l'on choisit, on peut moduler ce phénomène :
Selon la nature des diodes, on va écréter plus ou moins le signal : on va créer plus ou moins de saturation ! Ce phénomène est souvent désigné comme le "diode clipping", terme que vous avez sûrement déjà entendu.

Les diodes germanium coupent plus le signal et créent donc une plus grosses distorsion. A l'inverse une LED donnera un son beaucoup plus ouvert, j'en utilise d'ailleurs sur ma Dolmen Fuzz, ça dynamise vraiment le son !

Un petit tableau pour récapituler tout ça :

Mais ce n'est pas tout ! On peut aussi combiner les diodes ! En mettant deux diodes d'affilée, l'écrêtage est moins important :

Il est aussi possible de faire du "clipping assymétrique" en mettant deux diodes d'un côté et une de l'autre, mais aussi de mélanger le type de diodes... etc. Voilà un monde d'opportunités et de choses à tester qui s'ouvre à vous !


La bonne nouvelle c'est que c'est très facile à tester avec un switch DPDT ! Câblez le à l'emplacement des diodes comme je l'ai fait sur mon clone de Pharaoh :
Ici un exemple avec clipping assymétrique avec des diodes germanium, et clipping classique avec 2 diodes silicium. Mais vous pouvez tester toute les combinaisons que vous voulez !

Protection des inversions de polarité

On va aussi se servir des diodes pour protéger le circuit des inversions de polarités. Imaginez : un petit malin s'amuse à brancher la pile à l'envers sur votre super pédale boutique.


Si elle n'a pas de diode de protection, il y a de fortes chances que les composants de votre circuit subissent des dommages (notamment les condensateurs polarisés !).... Voire pire qu'ils prennent feu ou explosent !

Pour éviter ce scénario catastrophe, on ajoute une diode de protection. Si l'alimentation est branché à l'envers, elle ne laissera pas passer le courant !
On utilise une diode capable d'encaisser pas mal de courant comme une diode de puissance 1n4001, ou une diode Schottky qui ne fera pas perdre beaucoup de tension en sortie. Un des inconvénients de la diode Schottky est qu'elle a un peu de courant de fuite.

C'est un petit circuit bien simple à bien ajouter dans chacun de ses effets !




Voilà ! Vous savez tout sur les diodes ! A vous d'expérimenter maintenant !
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Pour aller plus loin

• Article sur les diodes sur Sonelec musique, très bien fait et en français ! 
• Autre article sur les diodes explicant bien la jonction P-N
• Vidéo de Just Nick sur les diodes moléculaires
• Achetez des diodes moléculaires ici !

Quand j'ai commercialisé mes premières pédales d'effet, j'ai fait le choix de publier leur schéma en ligne. J'ai toujours trouvé que le monde des effets pour guitare manquait de transparence et c'était donc un mouvement tout naturel pour moi. J'ai ensuite commencé à vendre des circuits imprimés de mes réalisations, ce qui permettait à chacun de les reproduire chez lui ! Génial, non ?

Pourtant, quand j'en ai parlé à certains amis, famille et collègues, j'ai eu beaucoup de remarques comme : "mais pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Tu donnes les clés à tout le monde pour te copier !"


J'ai donc choisi de rédiger cet article pour expliquer pourquoi je publie mes schémas et photos de l'intérieur de mes effets en ligne, et pourquoi je pense que vous devriez faire la même chose.

Si quelqu'un veut (vraiment) copier votre effet, il y arrivera

On va pas se mentir : la plupart des circuits de pédales d'effet ne sont pas ultra-complexes... Et quand on voit que certains sont capables de copier des smartphones 😉, on comprends vite que faire le rétro engineering d'une pédale d'effet est relativement facile pour quelqu'un de déterminé.

Certains sites comme le forum freestomboxes.org en ont d'ailleurs fait leur marque de fabrique ! Le Pirate Bay des effets en quelque sorte ! 😃

Une autre difficulté est que breveter un schéma de pédale d'effet est quasiment impossible ! En effet, pour déposer un brevet en Europe, il faut prouver la nouveauté de l'invention. Etant donné la simplicité des schémas de pédales d'effet, la nouveauté est nulle, ça reviendrait à breveter la cuisson des pâtes en quelque sorte !

Il existe quelques brevets sur les effets (BK Tube Driver par exemple), mais ils sont américains, anciens et plus valides généralement. Enfin, un brevet est très difficile à valoriser pour une petite entreprise comme des fabricants d'effet : il faut engager de longs et coûteux procès, le jeu en vaut rarement la chandelle.

Il n'y a donc quasiment aucunes restrictions ou difficulté pour copier des circuits de pédales d'effet ! Si quelqu'un veut donc le faire, il pourra sans soucis, d'autant plus sur des circuits analogiques.

La plupart des circuits sont aussi inspirés par d'autres circuits

Comme je l'ai dit juste avant, la plupart des circuits sont aussi inspirés par d'autres.
La Coda Effects Black Hole est par exemple inspirée par la partie préamp du Sunn Model T. Et ce n'est pas un problème !

Pour la plupart des gens, c'est même un gage d'honêteté et de confiance (on n'est pas en train de se faire refourguer un énième clone de Tubescreamer...). Savoir d'où le circuit est inspiré permet aussi de se faire une idée du type de son de l'effet et évite à vos clients de se tromper !

Enfin, publier vos circuits est aussi un moyen de rendre honneur aux concepteurs originaux du circuit.

Les DIYers ne sont pas des clients "classiques"

En fait, les gens qui fabriquent eux-même des pédales d'effet en achètent rarement : ils préfèrent les fabriquer eux-mêmes !

Du coup, si vous vendez vos circuits imprimés, vous vous adressez à un nouveau type de clients ! Au lieu de "compromettre votre entreprise", au contraire vous vous étendez votre offre !

Par ailleurs, je trouve cela hyper enrichissant de voir ce que d'autres gens sont capables de faire avec vos circuits. Regardez cette pédale faite avec le PCB de la Black Hole par exemple :

 Génial, non ?

Être transparent est une manière de montrer votre expertise

Quand vous publiez votre schéma électronique ou montrez l'intérieur de votre effet, les gens qui s'y connaissent un minimum (et même des néophytes) peuvent facilement voir le travail que ça représente !

Je pense que c'est aussi apprécié par les clients : ils voient bien que le travail que vous faites est de qualité et que vous savez ce que vous faites.

Regardez cette photo de l'intérieur d'une pédale Strymon :

On voit quand même assez rapidement que ça ne blague pas chez Strymon ! 😎 Publiez des photos de l'intérieur de vos effets !

Tout cela vous donne la légitimité pour vendre des effets et de nouer une vraie relation de confiance avec vos client.


Qu'est-ce que vous en pensez ? Ai-je fait le mauvais choix ?
Répondez dans les commentaires.

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Voici ma dernière réalisation : un clone de JHS Superbolt ! Comme vous le savez peut être, j'avais déjà réalisé un clone de cette pédale, mais j'ai enfin conçu un PCB pour celle-ci !

Voici quelques photos :

J'ai changé la position des potentiomètres et du switch (qui était plutôt étrange sur mon premier build en y réfléchissant...). Les contrôles sont donc : volume, gain, Hi / Lo switch et le potentiomètre de tonalité.

Voici une photo des entrailles de la bête :


Et le PCB dans sa version finale :


Comme à mon habitude, j'ai fait faire des PCB au top de la qualité avec des pads immersion or. Cela facilite la soudure (important pour le SMD) et je trouve le look blanc / or plutôt sympa ! 😃

Comme mon PCB de la Black Hole, j'ai fait en sorte que l'on puisse utiliser soit des transistors traversants, soit des composants de surface :


Si cela vous intéresse, vous pouvez acheter le circuit imprimé ici :

 Acheter le PCB
J'avais fait des premiers tests sur ce PCB il y a déjà un certain temps, mais je n'avais jamais réussi à en tirer un bon son, même après avoir testé tout un tas de valeurs pour chaque composant... Un vrai cauchemar !

Je n'ai compris le problème que récemment : mes JFETs étaient des contrefaçons ! 😱

Aujourd'hui, les JFET traversants ne sont plus fabriqués. La plupart des J201 qu'on trouve en ligne sont des transistors rebadgés. En effet, la plupart des transistors JFETs utilisés dans les appareils modernes sont des composants de surface. Les JFET traversants étaient des reliques du passé.

Pour certains types de transistors, il existe encore des applications industrielles qui nécessitent des composants traversants. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les JFETs. Les fabricants voyants les ventes décliner, ils ont arrêté la production, qui peut être en perte en dessous d'un certain volume de composants (on parle de très gros chiffres !)

Comment faire alors de notre côté ? Les JFET ont quand même un super son en saturation, qui se rapproche du son des lampes !

Aujourd'hui, il existe deux solutions pour les DIYers comme nous : utilisez des composants de surface si le PCB le permet ou utiliser des adaptateurs. Je vais vous présenter tout ça !

Comment souder des composants de surface

Si le PCB le permet, c'est la solution la plus simple. Vous devez seulement apprendre à souder des JFETs en composant de surface et croyez moi, ce n'est pas aussi compliqué que cela en a l'air.

Suivez juste ces étapes ! Niveau équipement, c'est plus simple si vous utilisez un fer à souder avec une pointe fine. Si vous avez la station de soudure Hakko FX888D que je recommande, vous pouvez utiliser cet embout qui est juste PAR-FAIT !

Tout d'abord, placez un peu de soudure sur le pad :


Ensuite, placez le transistor avec des pinces antistatiques. Je vous recommande ce set qui n'est pas très cher et très bien. (ce sont celles que j'utilise)

Vous pouvez souder le transistor. Attention à ne pas trop le chauffer !


Enfin, vous pouvez souder les derniers pads du transistor :


Et voilà !

Utiliser un adaptateur

Il existe des "mini PCB" qui vous permettent de passer d'un JFET en composant de surface à quelquechose en traversant.

C'est très pratique si le PCB que utilisez n'est pas adapté aux composants de surface ou si vous utilisez du veroboard.

Vous pouvez en acheter directement ici, ou si vous en avez besoin d'un certain nombre, en faire fabriquer ici. Dans les deux cas, cela mettra un peu de temps à arriver, mais une fois que vous avez un petit stock, vous serez tranquille.

Vous pouvez souder le JFET comme précédemment :


Ensuite, vous pouvez souder un connecteur courbé et obtenir un JFET traversant au look un peu spécial :


Attention à ne pas faire trop chauffer le transistor quand vous soudez. Ils ne rentrent pas non plus dans des sockets...

Et voilà ! Deux solutions pour remplacer vos JFETs traversants !



J'espère que ce post vous a été utile. Postez un commentaire si vous avez des remarques ou des questions !

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Il faut pas se mentir, le jour où j'ai du acheter ma première alimentation pour pedalboard, ce n'était quand même pas la joie.

Prototyper en électronique n'est pas toujours facile. Soit on part d'un circuit existant que l'on modifie, soit on repart de zéro. Mais dans ce dernier cas, comment s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi avant de faire un premier prototype "soudé dans le dur" ?

Et bien c'est simple : on va utiliser une breadboard !

Allez hop ! Dans cet article, je vais vous présenter ce merveilleux outil et comment il peut vous servir à tester de nouveaux effets.

Qu'est-ce qu'une breadboard ?

Le nom ne vous aura pas échappé, oui,"breadboard" veut bien dire "planche à pain". 🍞 Pourquoi ?

Par le passé, pour prototyper des circuits, on plantait des clous dans une planche, ce qui permettait ensuite de relier les composants entre eux.

Je vous rassure, on ne va pas faire comme ça !

On va plutôt utiliser une breadboard commerciale comme celle-ci :

Comment ça marche une breadboard ?

On peut insérer assez facilement les composants dans les trous, qui sont ensuite connectés entre eux de la manière suivante :

Les bandes latérales (indiquées en rouge et bleu ici) sont connectées de tout leur long. On y met généralement la masse et l'alimentation. Ca rend les choses plus facile par la suite ! Sur certaines breadboard, il y a même carrément indiqué "+" et "-" ce qui permet de bien se repérer.

Les bandes horizontales plus courtes servent plutôt à insérer les composants et à les connecter entre eux. On peut ainsi créer assez facilement des petits circuits, voire des circuits complexes !

Réalisons un boost !

Allez, passons au travaux pratiques : on va faire un boost classique, le LPB1 sur breadboard!
Il vous faudra :

• Une breadboard évidemment. Je vous suggère ce kit qui intègre des jumpers et un petit convertisseur 5V pratique si vous voulez faire de l'Arduino par exemple.
• Pas mal de fil monobrin pour faire les jumpers
• Deux condensateurs film de 0.1 uF
• Un transistor 2n5088
• Quatre résistances : 430k, 43k, 10k et 390R
• Un potentiomètre logarithmique 100kA
• Deux entrées jack
• Une entrée alimentation 2.1mm

Prêt ? On y va !
Il nous faut tout d'abord regarder le schéma attentivement :

Et on va le suivre tranquillement !

Commençons par souder du fil monobrin aux entrées jack et alimentation. On va pouvoir les placer sur la breadboard. Pour l'alimentation on se sert bien des deux rails verticaux qui permettront de connecter facilement les composants à la masse ou à l'alimentation:

On connecte le jack d'entrée à la masse, et on place le signal d'entrée connecté au premier condensateur de 0.1uF:

On peut ensuite placer les deux résistances de 43k et 430k pour bien reproduire le schéma. Celle de 43k doit bien être connectée à  la masse, et 430k au bus 9V. Je les ai remplacées ici par 470k et 47k.

Notre transistor (attention à ne pas se tromper de sens !) est placé ici. Un jumper doit relier le signal à la base du transistor (patte centrale). La résistance de 390 Ohms est reliée à la masse.

Vous voyez que ça s'encombre assez vite. Il est important de bien organiser les composants et câbles, sinon on se retrouve rapidement avec une montagne de fils illisible. Allez, dernier condensateur relié à la patte de gauche du transistor. La résistance de 10k est connectée au bus 9V.

On ajoute le potentiomètre. A noter que la patte de droite est reliée à la masse par un jumper :

Rajoutons le dernier jack :

Et voilà, vous avez un LPB1 fonctionnel ! Vous pouvez le tester directement sur votre ampli ! Généralement ça crachotte un peu avec les faux contacts, mais ça permet de tester facilement un circuit ! 😃

Comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide et amusant à faire. Surtout, il est super facile de tester des modifications de cette manière. Je vous laisse avec ce schéma pour faire des tests vous même :
N'hésitez pas à tester des choses !

Une chose qu'on peut faire facilement, c'est extraire une partie du circuit pour la prototyper sur breadboard. Par exemple, vous pouvez connecter la partie tonestack d'un circuit de Big Muff sur une breadboard, et essayer plein de valeurs différentes !


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Quand j'ai commencé à fabriquer mes premières pédales d'effets, j'étais complètement perdu : de quoi ai-je besoin pour commencer ?Quel matériel acheter ?Ça coûte combien un bon fer à souder ? Et puis tout d'abord, c'est quoi un BON fer à souder ? Où trouver tout ça ?

Dans cet article, je vais essayer de répondre à toutes ces interrogations qu'on se pose quand on commence. On va parler outils ! 🛠️

Matériel INDISPENSABLE pour souder / assembler vos circuits

1. Le fer à souder

On va commencer par le plus évident : le fer à souder ! Il est important d'avoir un BON fer à souder quand on commence, cela facilite énormément la vie pour certaines soudures qui peuvent être très pénibles à faire si votre fer ne chauffe pas assez. Je pense tout particulièrement aux embases des jacks, ou pins des 3PDT...

Je vous recommande donc un fer d'au moins 30W. Un fer haute qualité aura une panne (bout du fer qui chauffe) plus résistante au cours du temps, et il vous sera plus facile de faire fondre la soudure.


Je vous ai mis des liens sur amazon car c'est généralement là que j'ai trouvé les prix les plus avantageux. Vous pouvez aussi acheter directement chez les fournisseurs de composants, mais je ne le recommanderais pas trop car les outils vendus sont vraiment de basse qualité. N'hésitez pas à acheter dans vos magasins locaux pour faire marcher le commerce 😉.

N'oubliez pas de regarder l'occasion (leboncoin par exemple), il y a parfois des affaires à faire ! Parfois, des artisans ou petites entreprises vendent du matériel pro d'occasion. Du matériel increvable à prix vraiment corrects le plus souvent !

• Fer basique : utilisez un fer à souder classique avec une panne pointue, de puissance minimale de 30W. Si vous voulez faire quelques pédales, c'est idéal. Voici un exemple (5 euros, livraison gratuite !) A noter que vous pouvez en trouver de ce style chez Mr Bricolage ou autre. Vérifiez juste la panne (qui doit être pointue) et la puissance (30W mini)

• Fer professionnel : vous pensez réaliser pas mal de pédales, et vous voulez directement investir dans du matériel de qualité ? Weller est LA marque de référence, malheureusement extrêmement chère en France. Regardez l'occase, on voit parfois passer de belles choses. Sinon, la marque JBC est un fleuron américain qui propose du matériel professionnel de grande qualité à prix correct. 🇺🇸 Voici un super fer qui vous accompagnera longtemps dans votre vie de soudeur, pour environ 40 euro (il fait 26W, mais ne vous inquiétez pas c'est une valeur sûre ! 👍)

• Station de soudage : vous êtes prêt à assembler des dizaines et des dizaines de pédales ? Dans ce cas, une station de soudage thermo régulable est idéale ! Encore une fois, Weller est ce qui ce fait de mieux mais hors de prix en France... De mon côté, j'utilise la Hakko FX888D. Ne vous fiez pas à son "look Playmobil", c'est un vrai outil professionnel parti pour vous suivre de nombreuses années ! Vous pouvez lire mon test ici. Ca fait 3 ans que je l'utilise, j'ai du assembler facilement plus d'une centaine d'effet avec et elle marche comme au premier jour 😀
  

2. La soudure

Avant, la soudure contenant du plomb était largement utilisée : elle fond à des températures basses et elle est très pratique pour l'électronique. Cependant suite à la norme européenne RoHS, le plomb fut interdit pour la protection de l'environnement. En Europe, ce sont 9 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont générés chaque année et cette mesure visait donc à éviter la contamination de l'environnement par du plomb. 🌳

On trouve cependant encore facilement de la soudure au plomb en ligne. Il n'y a pas de différence flagrante entre les deux. Peut être un peu plus de fumée avec la sans plomb. A vous de choisir ! 

• Argent ou étain ? Certaines personnes vous diront que les soudures à l'argent sont le top du top. Avec un bon fer, je n'ai jamais remarqué de différences, ni sur la facilité de soudage, ni sur la durée de vie des soudures. C'est comme vous le sentez !
• Diamètre du fil ? Je vous recommande quelque chose d'inférieur à 1mm. Au delà, ce sera pénible à manipuler pour les soudures un peu précises. Pour du CMS, je vous conseille vraiment du 0.6mm.
• Bon laquelle alors ? Perso, je l'achète soit en magasin de bricolage, soit en ligne. Sur Amazon, je préfère utiliser cette soudure. 100g vous dureront déjà un petit bout de temps.

N'hésitez pas à acheter de bonnes quantités. Rien de plus frustrant que de ne plus avoir de soudure quand on veut assembler une nouvelle pédale ! 😆

3. Des pinces coupantes, un tournevis, des pinces plates et des pinces à dénuder

Avoir des pinces est indispensable pour couper les fil, pattes de composants, ou dénuder les fils pour pouvoir faire le câblage sans souci. Pas besoin d'avoir des trucs de l'extrême, ça se trouve pour pas cher, et à peu près partout ! Celles-ci sont très bien.

Voilà deux exemples de pince à dénuder :

• Pince à dénuder manuelle: simple, fonctionne, pas cher. Que dire de plus ?
  
• Pince à dénuder automatique:ça permet d'accélérer un peu le rythme, plus pratique une fois qu'on a pris le coup... Mais un peu plus cher. C'est comme vous le sentez !

Une pince plate est utile pour serrer les écrous des différentes pièces qu'on utilise : potentiomètres, jacks, 3PDT...etc. Ce kit comprends pince plate et pince coupante, ça peut être pas mal aussi.

Enfin, un tournevis est de la plus grande utilité ! Fermer les boitiers, régler des trimpots.... Un tournevis multi fonction comme celui ci est bien pratique pour ça !

4. Une perceuse

Pour caler vos réalisation dans des boitiers, il va falloir percer des trous ! Une perceuse s'avère alors indispensable pour faire ça... Heureusement pour nous, l'aluminium qui compose les boîtes est un métal très tendre, et ne nécessite donc pas une perceuse de fou.

Cependant, comme une perceuse peut être utile dans la vie de tous les jours, acheter un bon modèle pourra aussi vous êtes utile si vous êtes un peu bricoleur... 🔨 C'est vous qui voyez !

Pour percer les boitiers, une perceuse à colonne est vraiment le top. Après, c'est un petit investissement et tout le monde n'est pas prêt à mettre un équipement industriel dans son salon comme moi ! 😅

• L'option cheap : j'ai utilisé une joyeuseté chinoise, une perceuse à 12 euros (oui), achetée à Monsieur Bricolage. Vous trouverez surement d'autres options dans le style en ligne à 20 euros. Ca marche pour percer l'alu, pas de souci !
• L'option "j'investis dans le futur" :à ce moment là, vous pouvez vous lancer avec une perceuse de qualité. Le mieux reste les marques type Makita ou Bosch en gamme professionnelle. Regardez leboncoin, vous y trouverez de très bonnes affaires si vous voulez une perceuse de compétition.
• La perceuse colonne : vous êtes un vrai et vous voulez fabriquer en petites séries ? Une perceuse colonne de 350W minimum sera votre meilleur allié ! Avoir un laser ou une vitesse réglable est un plus mais pas absolument nécessaire. Par contre, ne faites pas l'impasse sur la sécurité et prenez un modèle avec un arrêt d'urgence ! Evitez la marque Fartools qui produisent des perceuses colonnes pas chères mais pas très puissantes ni résistantes. De mon côté,j'ai une Scheppach qui est surprenante pour le prix! Bonne puissance, solidité correcte, mandrin manuel par contre. Le switch a cassé au bout de 3 ans, mais se change facilement. Pour du matos pro, regardez aussi leboncoin.
• Au niveau des forets, un petit lot de quelques forets de différent diamètre est très utile. Une fraise à percer est aussi très utile, et se trouve pour pas trop cher. Un foret à étage peut aussi être très utile, mais est malheureusement beaucoup plus cher. Cela vous permet de passer à peu près toutes les largeurs nécessaires pour les différents composants utilisés avec les pédales d'effet. Ce lot est top. Il vous manquera juste 13mm pour les jacks DC, j'utilise une lime ronde de mon côté.

Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, de base ! Si vous prenez le basique du basique, vous pouvez donc vous en sortir pour une petite soixantaine d'euros ! Voyons maintenant les outils "accessoires", qui peuvent néanmoins s'avérer bien utile de temps en temps. Pour que cela soit clair, je vous ai mis une note pour chaque objet, pour que vous sachiez lesquels sont les plus utiles (les moins "optionnels")

Matériel "accessoire" pour fabriquer vos pédales

Tout ce qui est listé ici n'est pas indispensable. Cependant, certains comme les pinces fines sont fortement recommandées et vous faciliteront la vie. D'autres sont un peu plus gadget. J'ai donc mis une note sur 5 pour vous permettre de voir qu'est-ce qui est prioritaire sur quoi. Sachant que je ne met jamais 5 sinon ce serait des indispensables.

1. Des pinces fines (utilité : 4,5/5)

Pour tout vous dire, j'ai hésité longuement à le mettre dans les indispensable. Que cela soit pour tenir un composant sans vous brûler, ou tordre / placer un fil, avoir des pinces fines peut être très très utile.
Voici un super kit que j'utilise tous les jours. Le fait qu'elles soient antistatiques est un plus pour les utiliser avec du CMS.

2. Une troisième main (utilité 2/5)

C'est quoi ce bazar? Juste un support avec deux bras avec deux pinces qui vous permettent de tenir des pièces. Généralement, il y a aussi une loupe.

Ça peut être utile pour tenir un composant en l'air (potentiomètre), comme ça votre main gauche est libre pour gérer la soudure par exemple. Ah et aussi pour mettre un peu de soudure sur vos câbles avant de les souder.
Bon pour être honnête, la loupe ne sert à rien. Mais ça permet à ce machin de ressembler à un petit bonhomme, ce qui est grave cool. Ce support me sert de temps en temps, mais rien de bien fou.

3. Un outil pour dessouder (utilité 4/5)

Si vous êtes comme tout le monde, vous allez probablement faire des erreurs. Le problème, c'est que si souder est simple, dessouder, c'est l'enfer sur terre. Il vous faudra donc un outil pour enlever la soudure. Il en existe deux : la tresse à dessouder, et la pompe à dessouder.

• Tresse à dessouder : c'est ce que j'utilise. On la fait chauffer sur la soudure qu'on veut enlever, et la tresse absorbe la soudure. C'est pas hyper pratique, il faut chauffer pas mal, ça crame un peu les circuits imprimés, et c'est pas top pour les composants à mon avis. De plus, sur les grosses pièces style potentiomètres, c'est juste impossible à utiliser. Mais bon, ça fait le job. Et c'est vraiment pas cher.
• Pompe à dessouder : un autre outil pratique pour dessouder. C'est un genre de seringue qui va absorber la soudure fondue que vous avez préalablement chauffée avec le fer. Cela fonctionne pas trop mal, mais selon les modèles, cela peut se boucher plus ou moins facilement. Voici un modèle simple de base, et le modèle deluxe en silicone qui rend le système beaucoup plus efficace (et un peu plus cher...).

4. Des clés mixtes (utilité 4/5)

Très très pratique pour serrer la visserie de vos jacks, 3PDT, potentiomètres. Cela permet de bien serrer sans abimer le boitier et d'aller beaucoup plus vite qu'avec une pince plate.

Vous avez des kits vraiment pas cher ici par exemple. Si vous voulez le top du top, vous pouvez acheter un kit Facom, marque française qui garantit tous ses outils à vie ! 🇫🇷 On vous change l'outil directement sur présentation de l'outil défectueux, sans vous poser de questions ou vous faire remplir un dossier, c'est vraiment une belle marque.

Certains préfèrent les clés à pipe. Elles sont parfois plus pratiques pour les potentiomètres par exemple, mais je trouve qu'elles ont une fâcheuse tendance à rayer les boitiers. Voici un multitool qui marche bien. Vous savez aussi maintenant que si vous voulez le top du top, il suffit de trouver la version Facom😉

5. Une lime ronde (utilité 3/5)

Certains trous à percer ont un gros diamètre, typiquement pour les jacks de l'alimentation (13mm). Pas toujours évident avec une perceuse. Je vous recommande donc d'utiliser une lime ronde assez fine. Ca permet aussi de faire les diamètres "non standard" sans avoir à racheter un foret à chaque fois.

On continue la série d'articles sur les différents composants utilisés dans les pédales d'effet et comment ils fonctionnent. La dernière fois, on avait parlé des résistances et du rôle des potentiomètres, deux composants très fréquents dans les effets.

Attaquons le deuxième composant le plus courant : les condensateurs ! 👍

Qu'est-ce qu'un condensateur ?

Un condensateur est un composant passif constitué de deux plaques (appelées électrodes) séparées par un isolant (appelé "diélectrique"). D'où le symbole qui le représente dans les schémas électriques :
Ah et bien entendu, les symboles américains et européens sont différents, pour rendre les choses plus simples 🤦‍♂️. Il existe aussi des condensateurs polarisés qui ont un côté positif et négatif. Le côté positif est généralement indiqué sur le schéma :
La nature du diélectrique peut être très variable. Certains isolants dans les condensateurs sont composés de plastique ou polymères, certains d'un liquide appelé "électrolyte" (d'où le nom "condensateurs électrolytiques"). Certains condensateurs anciens utilisent même du papier ! (vous avez peut être entendu parler des condensateurs "paper and oil", recherché par les amateurs de mojo vintage....)

Les condensateurs peuvent stocker une charge entre leur deux électrodes, comme un genre de mini batterie ! Ils laissent aussi passer le courant alternatif, mais bloquent le courant continu.

Les condensateurs ont deux caractéristiques principales :

• ⚡️Capacitance : la quantité de charge qu'ils peuvent stocker.
• ⚠️ Tension de service : la tension maximale qu'ils peuvent supporter.

Ce sont les deux principales caractéristiques que l'on regarde quand on choisit un condensateur (avec la taille de celui-ci, on verra cela après...).

La capacitance est exprimée en Farads (F). Cependant, la plupart des condensateurs que l'on utilise dans les pédales d'effet ont une capacitance bien en dessous du Farad! La plupart auront une capacitance exprimée en microFarad (µF), nanoFarad (nF) or picoFarad (pF).


Généralement, quand on fabrique des pédales d'effet, on utilise toute sorte de valeurs. Cependant, concernant la tension de service, c'est généralement beaucoup plus simple. Une tension de service de 25V ou plus est largement suffisante. En effet, la tension dans les pédales d'effet dépasse rarement les 20V (et encore, ce sera lorsqu'on les alimente en 18V !). Il faut juste faire attention à la taille des condensateurs qui grossissent pas mal avec la tension de seuil.

Ces caractéristiques sont indiquées sur le condensateur la plupart du temps. Par exemple, sur ce condensateur Wima, on peut lire la capacitance de 0.33 µF ainsi que sa tension de service de 250V :

Quand on applique une tension à un condensateur, il va stocker une charge entre ses électrode et peut la restituer en se déchargeant. Comme une petite batterie ! Ils bloquent aussi le courant continu, mais laissent passer le courant alternatif.

On peut bien entendu combiner plusieurs condensateurs. L'effet sur la capacitance et la tension de service sera différent selon si on les met en parallèle ou en série. En parallèle, les capacitances s'additionnent mais la tension de service reste la même. En série, la capacitance diminue, mais les tensions de service s'additionnent.

Voici les formules pour calculer tout cela :

A quoi ressemble un condensateur ?

Les condensateurs peuvent avoir beaucoup, beaucoup d'aspects différents ! La plupart du temps, ils ont deux pattes et une forme qui peut être cubique, tubulaire ou en goutte d'eau. Cela dépend du diélectrique utilisé.

Les condensateurs les plus communs que l'on trouve dans des pédales d'effet sont des condensateurs électrolytiques, film et céramique. On les repère facilement sur un circuit : 🔎

Voici par exemple deux condensateurs avec la même tension de service (25V), mais avec deux capacitances différentes (100 µF vs 1000 µF) :


Maintenant imaginez un condensateurs de 1000 µF avec une tension de service de 250V ! Avant de commander un condensateur, toujours regarder sa taille pour éviter les mauvaises surprises.

Rôle des condensateurs dans les pédales d'effet

Les condensateurs sont principalement utilisés pour trois fonctions dans les pédales d'effet. Dans 99% des cas, ce seront (au choix) : des condensateurs de filtrage de l'alimentation, des condensateurs de couplage ou des condensateurs.

Filtrage de l'alimentation

Un rôle classique pour les condensateurs et de lisser le courant continu de l'alimentions de vos effets. En effet, à la prise le courant est alternatif et il faut le transformer en courant continu.

Il y a un processus classique en trois étapes qui va transformer le 220V alternatif en 9V continu. que vous retrouverez dans la plupart des alimentations (que ce soit pour vos pédales ou votre ampli). D'abord, on passe de 220V à 9V (ou autre pour les amplis) avec un transformateur. Ensuite, un pont de diodes (ou une lampe rectifieuse dans certains amplis à lampe) va rendre la tension positive. Enfin, des condensateurs vont lisser le tout avec des cycles de charge / décharge.

Voici un schéma pour que ce soit plus clair :

C'est lors de la troisième étape que de gros condensateurs, en se chargeant et se déchargeant, compensent l'alimentation cyclique et génèrent une tension continue ! C'est ce qu'on appelle le filtrage de l'alimentation.

Cependant, la plupart du temps, le filtrage n'est pas parfait et il reste des petites "vagues" dans le courant continu qui peuvent causer du bruit :
Pour éviter cela, on ajoute aussi des condensateurs de filtrage dans les pédales d'effet pour rendre le courant continu encore plus lisse et éviter l'apparition de bruit. On peut l'utiliser aussi lorsqu'on a différentes tensions dans un même circuit (5V par exemple)

Voici un exemple tiré de la pédale Vemuram Jan Ray :


Vous en trouverez souvent dans les pédales d'effet et je recommande d'en mettre aussi. Ce sont généralement des condensateurs électrolytiques avec une valeur importante comme 47 µF. Je recommande d'ajouter aussi un condensateur film de 0.1 µF (pour des raisons un peu plus complexes liées à la résistance série équivalente).

Condensateurs de couplage

Une caractéristique très importante des condensateurs, c'est qu'ils laissent passer une tension alternative mais pas une tension continue. Or, votre signal de guitare est un signal alternatif!

Grâce à cette propriété, les condensateurs sont souvent utilisés pour éviter qu'un courant continu se mélange avec votre signal de guitare (ce qui génèrerait du bruit).

Vous verrez très souvent des condensateurs placés après un étage comprenant du courant continu. Voici un exemple dans le circuit de la Big Muff:

Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup !

La plupart du temps, ce sont des condensateurs film de valeur intermédiaire (entre 1 nF et 0.1 µF)

Ils peuvent aussi jouer sur la quantité de basse qui peut traverser le circuit. De manière générale, plus le condensateur de couplage a une valeur élevée, plus les basses passeront. C'est pour ça que sur des circuits avec pas mal de basses comme l'Univox Super Fuzz, on retrouve des condensateurs de couplage de 10 µF ou plus ! 😱

Filtres RC : ajustons les basses et aigus !

En combinaison avec une résistance, un condensateur peut former ce qu'on appelle un "filtre RC". Ces filtres peuvent enlever les fréquences au dessus ou en dessous d'une fréquence donnée, appelée "fréquence de coupure".

Un filtre passe-haut laissera les aigus passer (en coupant des basses), tandis qu'un filtre passe-bas laissera passer les basses en filtrant les aigus. Comme vous pouvez le voir au dessus, le son n'est pas "coupé" d'un seul coup, mais diminue progressivement.

On peut calculer la fréquence de coupure comme cela :
A high pass filter lets trebles go through, and a low pass filter let the bass frequencies go through. As you can see, the sound is not "cut" directly, but is reduced progressively. The cutoff frequency is calculated that way:


So depending on the value of the resistor and capacitor, you will filter more or less trebles / bass. Use a potentiometer instead of a resistor and you've got a tone control! A famous example using two RC filters is the Big Muff tonestack. Read more about it here.

Voyons un exemple 

Voici un circuit tout simple (le buffer de la Klon Centaur) qui utilise des condensateurs:

Comme vous pouvez le voir, il y a quatre condensateurs: un film de 0.1 µF et trois condensateurs électrolytiques polarisés (2x 47 µF et 1x 4,7 µF).

Le signal passe au travers des condensateurs de 0.1 µF et 4,7 µF. Ce sont des condensateurs de couplage, qui vont empêcher un éventuel courant continu de parasiter le signal.

Les deux condensateurs de 47 µF sont utilisés pour filtrer l'alimentation. Un filtre le 9V qui entre directement dans la pédale, et l'autre la tension de 4.5V générée par les résistances R5 et R6. Ainsi, ils assurent un courant continu de qualité et sans bruit 😊

Voici le schéma :


Et voilà ! Ce sont les principaux rôles des condensateurs dans les pédales d'effet. En lisant les schémas, vous aurez plus de facilité à comprendre pourquoi il y a un condensateur ici ou là 😀

J'espère que cet article vous a été utile. Vous pouvez suivre Coda Effects sur Facebook ou suivre sur Instagram.

Pour aller plus loin

• Page de Sonelec Musique sur les condensateurs(top, et en français !)