La règle numéro 1 du DIY est : "Un effet ne marchera JAMAIS du premier coup"
On doit donc apprendre assez rapidement a essayer de voir ce qui ne fonctionne pas lorsqu'on est confronté à ce type de problème. Il y a cependant des erreurs qui sont très communes aux débutants ou même aux experts peu attentifs ou fatigués. Ici, je vous propose une petite liste de choses à vérifier lorsqu'une de vos pédales ne fonctionne pas, dans l'ordre du plus courant au moins courant. Ce n'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais elle regroupe un ensemble de problèmes et erreurs courantes.
1. Le true bypass
La LED ne s'allume pas, il n'y a pas de son quand l'effet est enlenché ? Le son ne passe pas du tout au travers de la pédale, même quand celle ci est désactivée ? Ca sent l'erreur dans le câblage du true bypass !
Vérifiez bien que vous avez bien réalisé votre câblage. Pour plus d'infos, regardez mon article sur le true bypass. Attention au sens sur 3PDT, le switching s'effectue verticalement quand les pattes plates sont horizontales :
Sens du switching sur un 3PDT classique
Vérifiez qu'il n'y pas des pâtés de soudure qui connecteraient des pins qui ne devraient pas l'être, et qu'il n'y a pas de faux contacts entre les pins et le câble auquel ils sont reliés.
Ce souci est hyper récurent, et n'a qu'un remède : bien comprendre le fonctionnement du true bypass et en option passer sur des circuits imprimés prévus pour ce type de switch.
Exemple de PCB pour circuit true bypass, que l'on peut acheter ici
2. Un problème d'alimentation
Vous avez votre son normal quand l'effet n'est pas enclenché, mais la LED ne s'allume pas et le son est coupé quand vous activez l'effet ? Cela peut typiquement être un problème avec l'alimentation si vous n'utilisez pas de pile.
Vérifiez que vous avez bien câblé votre entrée d'alimentation, et surtout bien mis à la masse le pin correspondant.
Schéma de branchement d'une entrée alim à centre positif.
Si la LED ne s'allume pas, c'est alors un problème d'orientation de celle ci.
3. Une erreur de composant ou de schéma
Votre LED s'allume, mais vous n'avez pas de son, ou celui ci est étrange (très faible volume, bruit...) par rapport ce à quoi vous vous attendez lorsque vous activez l'effet ?
Il y a peut être une erreur de composant ou de branchement dans votre circuit.
Pour cela, c'est pénible, mais il faut vérifier un par un chacun des composants en se posant les questions suivantes :
- Est-ce que la valeur du composant correspond à celle sur le schéma du circuit ?
- Est-ce que la polarité du composant est respectée ? (un condensateur à l'envers par exemple) Attention au transistors qui peuvent avoir des orientations différentes selon les modèles
- Est-ce que le composant est bien placé ? Il est très courant lorsqu'on réalise un circuit sur veroboard de décaler une patte d'un composant sur une autre piste.
- l'input et l'output du circuit sont elles bien reliées au tip de l'entrée jack ?
- Les masses des différents composants sont elles bien reliées entre elles ? Là aussi un PCB pour le true bypass peut être très pratique
- Les liaisons aux potentiomètres sont elles bien respectées ? Attention à la polarité d'un potentiomètre :
Orientation d'un potentiomètre : A, B et C (ou 1, 2, 3 selon les schémas)
Normalement après avoir vérifié tout cela, vous devriez pouvoir être sûr que votre circuit est parfaitement réalisé. 99% des erreurs que je fais se situent ici. C'est vraiment hyper courant de décaler d'une piste ou de se planter de valeur par distraction. Sinon, une autre hypothèse courante est :
4. Un faux contact
Le son se coupe sans prévenir ? Vous n'avez pas de son quand l'effet est enclenché mais le bypass marche bien ? Gros bruit parasite présent en continu ? Ca sent le faux contact ! C'est un problème qui arrive souvent sur les veroboards : vérifiez bien que les pistes ne sont pas reliées entre elles, par exemple par une soudure un peu trop épaisse. Pour être sûr, passez un coup de cutter entre les pistes, puis avec votre multimètre en mode "logic" vérifiez qu'il n'y a pas de court circuit entre les pistes, et que les trous percé au milieu des pistes isolent bien chaque coté de la piste.
Si vous utilisez des câbles dénudés, vérifiez bien qu'il n'y a pas de contact entre la partie dénudé du câble et un autre composant métallique.
Dernière possibilité : vérifiez qu'il n'y a pas de contact entre les pistes sur circuit et les potentiomètres métalliques. Pour résoudre ce problème, il faut penser à bien positionner le circuit et utiliser des câbles robustes qui permettent de bien le maintenir. Une autre solution est d'utiliser des "préservatifs pour potentiomètres" (oui oui...) qui les isolent : http://www.guitarpcb.com/apps/webstore/products/show/1409402
Si après tout cela votre circuit ne fonctionne pas, il ne vous reste qu'une solution...
5. Un composant défectueux
Il y a des composants qui sont par définition fragiles ou périssables. Les transistors germanium, les circuits intégrés ne pardonnent aucune erreur lors de la soudure (il ne faut surtout pas trop les chauffer), ou d'erreur de polarité. Un vieux condensateur électrolytique peut avoir fuit et ne plus être fonctionnel.
Pour éviter des problèmes liés aux composants fragiles, je vous recommande d'utiliser des sockets qui vous permettent de ne pas avoir à souder le composant, mais de juste l'encastrer dans un moule conducteur :
Exemple de socket pour un circuit intégré à 8 broches.
Comme cela, si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours remplacer le composant suspicieux par un neuf.
Après toutes ces vérifications, si votre pédale ne marche toujours pas... Refaites les ! Le problème vient sûrement d'une de ces raisons. Attention aux circuit qui nécessitent un biasing précis, où les pannes sont plus difficiles à résoudre (type deluxe memory man)
Bonne chance !
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